Как обрезать молодые яблони и груши осенью

МАЙ

•В эту пору возможны поздние весенние заморозки. Нужно смотреть за температурой и слушать прогнозы, чтоб заблаговременно знать опасность их пришествия. По наблюдениям фенологов, ежели всплывет на поверхность воды в пруде лист водяной лилии, белоснежной речной кувшинки, — это верная примета, что ночных заморозков больше не будет.

•Время вносить удобрения. Нормально заложение удобрений в борозды глубиной см под ягодные культуры и для плодовых.

Ориентировочно доза удобрений обязана быть следующей:

Простые минеральные удобрения

Мочевина
(карбамид)
(NH2)2CO
Суперфосфат

Ca(H2PO4)2

Калий
сернокислый
K2SO4
Доза внесения
г/м2

•Органические удобрения рекомендуется вносить 1 раз года из расчета кг/м2

Плодоносящий сад

•В первой половине мая заканчивайте перепрививку яблонь малоценных видов черенками наилучших.

Перепрививку косточковых следует окончить до распускания почек.

•Перед цветением полейте сад из расчета 1, ведра воды на каждый год жизни дерева. Опосля первой весенней обработки сходу же замульчируйте почву приствольных кругов (слоем см). В конце мая проведите вторую подкормку азотом, ежели листья светло-зеленые.

•Пока не возникли бутоны, самое время обработать деревья семечковых пород 1%-ной бордосской жидкостью, суспензией колоидной серы ( г серы на 10 л воды).

Против яблочного пилильщика и вишневого долгоносика — веществом карбофоса. Ежели вредителей не много, то лучше употреблять био препараты, к примеру, фитоверм.

•При пришествии заморозка начинайте дымление либо дождевание сада.

•Корневую и штамбовую поросль вырежьте на кольцо.

•Деревья по бутонам и опосля цветения опрысните консистенцией микроэлементов. Для лучшего оплодотврения растений рекомендуется устанавливать в саду улья с пчелами.

Смородина, крыжовник

•Отгребите почву от саженцев осенней высадки, ежели вы окучивали их на зиму. Почву вокруг кустов содержите в рыхловатом, мокроватом и чистом от сорняков состоянии, для что рыхлите ее не пореже 1 раза в недельки на глубину до см около кустов и до см меж рядами.

Ежели опосля рыхления вы замульчируете почву торфом, перегноем, навозом, обрабатывать ее придется существенно реже.

•В первую декаду мая высаживают черенки темной и красноватой смородины, облепихи, в случае размножения ягодных кустарников горизонтальными отводками — отгибают и пришпиливают одногодичные побеги к почве.

•Цветущие растения от повреждения поздними весенними заморозками можно защитить, как и плодоносящие деревья, либо укрыв их полиэтиленовой пленкой.

•При обнаружении мучнистой росы кустики крыжовника опрысните одним из растворов: 50 г кальцинированной соды и 2 ст. ложки стирального порошка ("Лотос") на 10 л воды либо аммиачной селитры (50 г на 10 л), настоем коровяка (1 часть перепревшего навоза и 3 части воды).

Опосля 3-х дневной выдержки разбавляют 3 частями воды, фильтруют и опрыскивают. Нельзя обрабатывать крыжовник продуктами серы. Против мучнистой росы на смородине и остальных культурах также юзают настой чеснока (4 больших головки общим весом г на ведро воды), малиновый раствор марганцовки, суспензию коллоидной серы (1%).

•Кусты темной смородины до и опосля цветения обработайте против клеща коллоидной сероватой ( г на 10 л воды). Уничтожьте кустики нездоровые махровостью.

Земляника

•Проверьте приживаемость растений осенней высадки и через дней опосля весенней. Растения, посаженные высоко либо глубоко, нужно поправить.

На место погибших посадите свежие. В конце месяца прополите осенние высадки от сорняков и прорыхлите почву (в ряду на глубину см).

•Перед рыхлением земли вносят мочевину (г на 10м2) либо аммиачную селитру(г на м2).

•Чтобы предохранить цветки от повреждения поздними весенними заморозками, укройте землянику соломенными матами, рогожей, газетной лентой из слоев, полиэтиленовой пленкой. Утепляющий следует класть на каркасы из проволки либо древесных реек.

Отличные результаты дает полив расцветающей земляники дождеванием.

•Во время цветения проведите третье рыхление земли, опосля что почву замульчируйте (соломой, пленкой, мхом, сухими листьями). При подходящих погодных критериях цветение заканчивается в третьей декаде мая. В это время нормально провести подкормку:

Простые минеральные удобрения

Мочевина
(карбамид)
(NH2)2CO
Суперфосфат

Ca(H2PO4)2

Калий
сернокислый
K2SO4
Доза внесения
г/м2

Молодой сад

•В начале месяца закончите высадку плодовых деревьев.

Традиционно деревца высаживают в первую недельку опосля начала полевых работ. Саженцы яблони, высаженные в осеннюю пору, осмотрите, а лишне заглубившиеся осторожно приподнимите. Почву вокруг посаженых в осеннюю пору либо в весеннюю пору деревьев замульчируйте, предварительно прорыхлив.

•На бедных почвах юные деревья яблони, груши, сливы, вишни подкормите азотом. Ежели в осеннюю пору не внесли фосфорные и калийные удобрения, непоздно это сделать в первой декаде мая.

Деревья, у которых кора на стволе повреждена грызунами, морозобоинами либо поражена раком, привейте мостиком. У юных деревьев раны поперечником до 10 см отлично зарастают опосля заравнивания краев, обмазки варом и обвязки (черной полиэтиленовой пленкой, мешковиной и др.).

•Если нужно, у деревьев плодовых культур можно начинать бороздование — сплошной надрез нижней части сучьев и ствола. Раны продезинфицируете %-ным веществом медного купороса.

Малина

•Удалите часть юных побегов, ежели они лишне загущают кустик.

Прополкой и мотыжением уничтожайте сорняки на ранешних стадиях развития.

Постановление Правительства Москвы от 17 января г. № ПП
"О Методическом пособии по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников и требований к производству данного вида работ"

Правилами сотворения, содержания и охраны зеленоватых насаждений городка Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 10 сентября г.

№ ПП, определены виды обрезки деревьев и кустарников в городке Москве. В ходе проверок, проводимых Департаментом природопользования и охраны окружающей среды городка Москвы и Объединением административно-технических инспекций городка Москвы, было отмечено, что работами по обрезке деревьев занимаются организации, не имеющие достаточного опыта и профессионалов в области озеленительных работ.

В целях увеличения уровня подготовки профессионалов отделов благоустройства жилищных и остальных организаций, на балансе которых находятся зеленоватые насаждения, а также установления критериев оценки деревьев при назначении к обрезке Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить разработанное Методическое пособие по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников и требований к производству данного вида работ (далее — Методическое пособие), согласно приложению.

2.

Департаменту природопользования и охраны окружающей среды городка Москвы:

Управляться аспектами оценки деревьев и кустарников, определенными Методическим пособием, при выдаче порубочного билета (на санитарные рубки и реконструкцию зеленоватых насаждений).

Обеспечить в I квартале г. тиражирование и распространение реального Методического пособия.

Вместе с Объединением административно-технических инспекций городка Москвы обеспечить твердый контроль за соблюдением технологии работ по обрезке деревьев и кустарников.

3.

Префектурам административных округов городка Москвы довести Методическое пособие до сведения организаций и компаний, имеющих на балансе зеленоватые насаждения.

4. Контроль за выполнением реального постановления возложить на министра Правительства Москвы Бочина Л.А.

Приложение

к постановлению Правительства Москвы

от 17 января г. № ПП

Виды обрезки

Существует три вида обрезки: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка проводится с целью:

— сотворения и сохранения искусственной формы кроны;

— конфигурации нрава роста, в т.ч. поднятия кроны, и ограничения высоты растений в случаях:

произрастания поблизости воздушных коммуникаций (провода разных напряжений);

затенения окон зданий;

затенения остальных ценных видов деревьев и кустарников;

невозможности сотворения газона либо цветников из-за затенения.

Кроме того, с помощью таковой обрезки можно достигнуть равномерного расположения скелетных веток, усилить рост боковых побегов и прирастить густоту кроны, регулировать интенсивность цветения и плодоношения.

Кронам деревьев почаще всего придают шаровидную, овальную, пирамидальную либо конусовидную форму.

Для сотворения шаровидной либо овальной формы лучше, чтоб заместо одной главной оси были сформированы , способные нести основную массу побегов и листьев, для чего же закладывается ярус боковых веток, а главную ось ограничивают в росте.

Для пирамидальной либо конусовидной — определяется ширина основания кроны, а потом равномерно к вершине убавляют число оставленных почек на побегах, т.е.

побег укорачивают. Убирают все ветки, выходящие за пределы естественной формы.

У деревьев с плакучей, пирамидальной либо шаровидной кроной нужно вовремя удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей.

При проведении формовочной обрезки нужно учесть естественную форму кроны, ее возрастные конфигурации, возможность пробуждения спящих почек и способность растения переносить обрезку.

Хорошо переносят обрезку липы, вязы, тополя, осина, ивы, яблони, граб, бук, ясень лохматый, робиния, ель обычная, туя западная; плохо — березы, орешки, ясень обычный, конский каштан обычный, лиственница, рябина обычная, черемуха, клен остролистный, сосна, пихта.

Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят раз в год, у медленнорастущих — один раз в 2 года.

Формовочную обрезку лучше всего проводить ранешней в весеннюю пору, перед началом вегетации (конец февраля — апрель).

Побеги в это время содержат много воды, срезы получаются ровненькие и быстро зарастают. Зимняя и осенняя обрезка может привести к повреждению морозами открытой древесины и пересушиванию почек, расположенных около срезов.

У древесных видов с обильным сокодвижением (береза, клен) обрезку нужно проводить в наиболее ранешние сроки.

Формовочную обрезку хвойных видов рекомендуется проводить лишь на неких видах елей, можжевельников, туй и пихт. Более нередко хвойные виды, основным образом, ели, туи, пореже пихты формируются в виде живых больших изгородей вдоль шоссейных дорог, жд путей и около мемориалов.

Ели и пихты рекомендуется обрезать один раз в год, лучше всего в конце роста побегов (конец июня — 1-ая половина июля).

При таком сроке обрезки исключается возникновение вторичных побегов и стимулируется образование на оставшихся "пеньках" междумутовочных боковых почек, из которых на последующий год вырастают свежие побеги.

Формирование кроны хвойных растений может также проводиться в вариантах механического повреждения их вершин. В этом случае нужно удалить сломанный вершинный побег до нижележащей ветки, которую следует выпрямить вертикально ввысь как продолжение ствола дерева и подвязать к закрепленной на стволе рейке. Эта ветвь заменит в предстоящем вершину дерева.

Хвойные деревья традиционно обильно выделяют смолу, потому применение замазок для срезов необязательно у лиственных — непременно, ежели срез наиболее 2 см в диаметре.

Санитарная обрезка проводится с целью:

— удаления нездоровых, усыхающих, надломленных, повисших вниз,

— переплетенных ветвей:

— удаления порослевых и волчковых побегов (поднятие кроны);

— нарезки "штырей";

— формирования умеренно светопроницаемой и вентилируемой кроны.

При проведении санитарной обрезки нужно обращать внимание на размещение веток.

В кроне деревьев, в особенности юных, время от времени возникают побеги, отходящие от ствола под острым углом либо растущие вертикально ввысь. Разрастаясь, они преобразуются в ветки практически схожей толщины со стволом дерева, которые при сильном ветре могут быть оторваны от ствола. В этом случае остается рваная рана (скол), портящая наружный вид дерева и являющаяся местом легкого инфецирования растения грибковыми болезнями, потому нецелесообразно допускать мощное разрастание таковых ветвей.

У стареющих либо угнетенных деревьев убираются сухие вершины либо отдельные усохшие ветки. Срезать их необходимо с частью живой древесины либо у основания.

Поросль и жировые побеги (волчки) нужно вырезать, как можно ранее, с захватом материнской коры, чтоб удалить спящие почки у основания побега (рис.

2).

Некоторые виды деревьев нередко повреждаются морозами. Более сильно подвержены действию морозов ткани штамба и оснований скелетных веток, а также маленькие отрастающие побеги. В итоге нарушается деятельность проводящей системы, а в весеннюю пору, опосля распускания листьев, начинают усыхать отдельные разветвления. В первую очередь усыхают более дистанционные верхушечные и затененные части кроны, а также сильно обрастающие и полускелетные разветвления. Санитарная обрезка таковых деревьев содействует усилению роста и облиственности оставшихся частей дерева и тем самым ускоряет процесс восстановления проводящей системы и остальных частей.

Нрав обрезки определяется степенью повреждения и возрастом дерева. Ежели у юных деревьев сильно повреждена древесина, то их нужно срезать до здоровой древесины, даже ежели при этом приходится удалять всю крону и часть штамба. Корневая система таковых деревьев не повреждена, потому для восстановления кроны требуется всего года. В наиболее древнем возрасте деревья переносят грозные зимы с наименьшими повреждениями, потому нужно больше укорачивать скелетные разветвления кроны.

Степень обрезки зависит от силы повреждения морозами. При слабеньких и средних повреждениях обрезка в год подмерзания содействует восстановлению деревьев, при мощных — обрезка в год подмерзания нежелательна и ее проводят в весеннюю пору последующего года.

При обрезке деревьев нельзя допускать огромных ран на стволе и скелетных ветвях (с целью предупреждения морозобоин из-за отвратительного зарастания).

Санитарную обрезку рекомендуется проводить систематически не наименее раз в год в течение всего года.

Но ранешняя обрезка больше влияет на усиление роста, облиственность и величину листа. Сильно обмершие деревья лучше обрезать опосля пробуждения спящих почек и выявления восстановительного роста (примерно в начале июня).

Санитарную обрезку традиционно соединяют с прореживанием кроны. Побеги и ветки деревьев удаляются до здоровой неповрежденной древесины.

Омолаживающая обрезка — это глубочайшая обрезка веток до их базальной части, стимулирующая образования юных побегов, создающих свежую крону.

Омолаживающая обрезка делается в случаях:

— физиологического старения, т.е. когда деревья практически совершенно перестают давать ежегодный прирост;

— усыхания вершин и концов побегов;

— утраты декоративности;

— потенциально небезопасных деревьев — с маленьким наклоном и (или) крупная высота деревьев, произрастающих на детских площадках, у тротуара, у входа в подъезд дома, учреждения и пр.

Омолаживающую обрезку деревьев следует проводить лишь у видов, владеющих неплохой побегообразовательной способностью в хоть каком возрасте (липа, тополь, ива и др., из хвойных — ель колючая), беря во внимание возраст (чем выше возраст, тем меньше степень обрезки) и состояние дерева Обрезка делается с октября по апрель (после листопада до начала сокодвижения) — в течение лет, начиная с вершины и больших скелетных ветвей.

Особую категорию деревьев составляют тополя.

Традиционно тополя подрезают, как и все породы, опосля листопада до начала сокодвижения, обрезая ствол и скелетные ветки на расстоянии не наименее см от развилки. Через года проводят прореживание кроны.

"Рис. 2. Прикорневые и стволовые побеги"

"Рис. 3. Схема обрезки тополей"

Деревья таковых видов, как тополь, осина, клен ясенелистный, липа мелколистная и др.

можно срезать "на пень", спиливая ствол до основания. От пня идут свежие порослевые побеги, которыми можно распорядиться в зависимости от поставленной цели: — содержать в виде большого "куста", бросить несколько более мощных побегов для сотворения многоствольного экземпляра, сформировать одноствольное растение и др.

Омолаживать деревья следует до зоны возникновения свежих юных побегов. Срез делается сходу над местом возникновения этого побега (если сделать его выше — то оставшаяся часть древесины может засохнуть).

Одновременно с омолаживающей обрезкой кроны в целях увеличения жизнеспособности ослабленных деревьев рекомендуется проводить омолаживание корневой системы.

Для этого растение окапывают траншеей шириной см и глубиной см, на расстоянии, равном кратному поперечнику ствола. Опосля зачистки корней в траншею следует насыпать удобренную землю и полить растение (рис.

Как обрезать юные яблони и груши осенью

4).

Степень обрезки деревьев

При обрезке крон деревьев всех типов ветвления нужно учесть их природную форму. Не следует резко поменять естественную высоту и форму кроны, соответствующую для каждого вида дерева.

По степени обрезки приростов прошедшего года различают слабенькую, умеренную (среднюю) и сильную обрезку.

Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. У почти всех видов деревьев (липы, тополя, клен ясенелистный и остролистный) в верхней части побегов закладываются слабенькие почки. Из них в весеннюю пору могут развиваться слабенькие побеги, а наиболее мощные традиционно развиваются из почек, находящихся в средней части веток.

Потому удалением верхних, наиболее слабеньких частей побегов, можно сделать лучше рост и развитие кроны в целом. Не считая того, неблагоприятные условия произрастания нередко являются предпосылкой неравномерного развития роста побегов у юных деревьев, в итоге чего же появляется некрасивая несимметричная крона.

"Рис. 4. Омолаживание корневой системы дерева"

В этом случае лучше сделать условия для лучшего роста отстающих побегов.

Это можно сделать методом прищипки побегов. Этот метод формирования кроны применяется традиционно в 1-ые годы опосля пересадки саженцев на неизменное место произрастания. Прищипка провоцирует образование цветочных почек, сохраняет маленькие размеры дерева, поддерживает у него желаемую форму кроны, обеспечивает равновесие меж кроной и корневой системой. Прищипка традиционно предугадывает укорачивание прироста крайнего года на , время от времени 3 почки.

С возрастом у деревьев рост побегов в средней части кроны равномерно ослабевает, загущение кроны прекращается, а наиболее мощные вегетативные почки закладываются в нижней части побегов.

В этих вариантах следует использовать умеренную обрезку, в итоге которой происходит изменение верхних побегов, укрупнение листьев и загущение кроны.

В этом случае у медлительно возрастающих древесных видов (вяз, липы, яблоня) следует удалять % прироста крайнего года, у быстро возрастающих (клен ясенелистный, тополя, ясень зеленый) — до % прироста.

Обрезка побегов на внутренние либо наружные почки дозволяет развить малогабаритные либо раскидистые кроны у деревьев и вызвать рост побегов в хотимом направлении, т.е. сформировать естественные либо искусственные (шаровидные, колонновидные и др.) формы кроны.

По мере старения деревьев происходит постепенное загущение крон, что приводит к повышению количества усыхающих и ослабленных веток, которые делают снутри кроны подходящие условия для развития разных заболеваний; развитию гнилей и появлению дупел, листья нормально развиваются лишь по периферии кроны.

Укрупнения листьев и годичных приростов в этом случае можно достигнуть лишь методом мощной обрезки и прореживания крон.

Сильная обрезка предполагает существенное уменьшение длины веток дерева, в неких вариантах на 2/3 (до % их длины). Изменение соотношения в развитии кроны и корневой системы дерева вызывает активный рост побегов по периферии кроны и повышение размеров листьев.

Сильной обрезке могут подвергаться лишь быстрорастущие виды деревьев (тополь, осина, ива, клен ясенелистный).

Прореживание при обрезке предугадывает удаление нездоровых, покоробленных, перекрещивающихся и загущающих крону веток с целью осветления и разряжения кроны.

Прореживание нужно создавать аккуратненько, не очень понижая листовую поверхность, и тем самым, не оголяя веток и центрального ствола дерева.

В неприятном случае при сильном солнечном освещении могут наблюдаться солнечные ожоги коры. Потому оставляемые ветки в кроне должны размещаться так, чтоб листовой полог заполнял все место кроны дерева.

Ошибкой независимо от типа дерева и срока обрезки является образование наиболее 1-го фаворита. Традиционно самые верхние две ветки у быстро возрастающих юных деревьев конкурируют за доминирующее положение. Это можно контролировать выбором в качестве фаворита более прямой и лучше расположенной ветки и удалением ее соперников на кольцо.

Введение

Одним из главных мероприятий по правильному содержанию городских зеленоватых насаждений является обрезка кроны.

Основная задачка обрезки декоративных растений — это достижение наибольшего декоративного эффекта либо хорошей продуктивности, сотворения симпатичной формы и наружного вида растения, обеспечения сбалансированного роста, цветения и плодоношения, то есть увеличения жизнеспособности и декоративности растений на объектах озеленения города.

Для выполнения этих задач далековато не всем требуется ежегодная кропотливая обрезка; почти всем деревьям и кустарникам опосля исходного формирования достаточна лишь маленькая косметическая обрезка, которая включает удаление увядших растений и обрезку слабеньких либо перекрещивающихся побегов; в то же время живые изгороди и растительные строительные формы нуждаются не лишь в ранешном формировании, но и следующей своевременной и детализированной обрезки для поддержания собственных форм.

Перед обрезкой хоть какого растения нужно иметь представление о особенностях его роста и цветения.

У большинства древесных растений на конце каждого побега имеется верхушечная почка, ниже по стеблю размещаются боковые, либо пазушные, почки. Для каждого вида растения характерна своя определенная схема их расположения: попеременно (по спирали), супротивно (одна против другой) либо мутовкой (кольцеобразно) Их размещение описывает место формирования будущих ветвей.

Верхушечные почки владеют апикальным преобладанием по отношению к боковым, т.е. они скорее растут и образуют хим вещество, ингибирующее рост боковых побегов. Удаляя верхушечную почку либо укорачивая одревесневший ствол кустарника, можно провоцировать рост боковых побегов.

Это положение является основой всей обрезки.

Степень обрезки может быть самой разной — от прищипки увядших цветов либо юных приростов до удаления больших скелетных веток. Во всех вариантах обрезка обязана производиться до здоровой ткани, а где может быть — до ростовой почки (или пары почек), которая потом даст свежий побег. Обрезка для поддержания растения в здоровом состоянии включает и удаление всех перекрещивающихся, неразвитых, тонких и слабеньких побегов, которые нередко возникают в центре необрезанных деревьев и кустарников из-за недочета света и воздуха. Не считая того, обрезка уничтожает вероятные очаги инфекции и дозволяет развивать здоровые листья и настоящие соцветия.

Для получения часто здоровых и массивных приростов нужно обеспечить достаточную подкормку и полив, в особенности это касается растений раз в год подвергающихся мощной обрезке.

Бессмысленно проводить конструктивную обрезку, ежели растениям не хватает питательных веществ и воды для образования новейшего прироста. Таковым образом, обрезка деревьев и кустарников обязана проводиться на фоне сбалансированного настоящего агротехнического ухода в зависимости от вида растения, возраста и критерий произрастания.

Типы ветвления декоративных растений

Обрезка деревьев и кустарников просит особых познаний и обязана проводиться персоналом, владеющим техникой обрезки и знакомым с био чертами деревьев и кустарников.

Способы и сроки обрезки деревьев и кустарников определяются типом ветвления растений и ответной реакцией их на обрезку.

У декоративных деревьев и кустарников есть три типа ветвления: моноподиальное, симподиальное и ложнодихотомическое.

Моноподиальное ветвление характеризуется тем, что основной ствол растет собственной вершиной до конца жизни растения, владея как бы неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов. Развивающиеся из боковых почек побеги растут, как и основной ствол, моноподиально.

В итоге у деревьев формируется высочайший прямой ствол. Размеры боковых веток уменьшаются от основания ствола к его вершине, что придает габитусу пирамидальную форму.

Этот тип ветвления характерен для хвойных видов (сосна, ель, пихта, лиственница и т.д.), но нередко наблюдается и у лиственных видов (дуб, клен, ясень, осина, черемуха, рябина и др.).

Однако моноподиальность у лиственных видов не абсолютна. Под влиянием разных обстоятельств верхушечная почка может отмирать, тогда главную ось дерева подменяют боковые побеги.

Не считая того, почти все древесные виды в зависимости от возраста имеют разный тип ветвления. К примеру, клен, не достигнув возраста плодоношения, ветвится моноподиально, а при вступлении в фазу плодоношения у него моноподиально ветвятся лишь ростовые побеги, плодоносящие же — симподиально. У дуба, при лишнем затенении, верхушечная почка отмирает и возобновление идет за счет боковых почек. У березы ростовые побеги, образующие вершину, ветвятся симподиально, а боковые укороченные — моноподиально.

Сирень и каштан до цветения имеют моноподиальный тип ветвления, а во время цветения — ложнодихотомический.

Деревья с моноподиальным видом ветвления относятся к обрезке по-разному.

Закономерности образования и роста побегов при моноподиальном ветвлении обусловливают, в силу собственных морфологических особенностей, нрав и методы обрезки деревьев. Все виды лиственных деревьев, за исключением тополей, не требуют ежегодной обрезки. При их формировании следует в основном укорачивать побеги и удалять части отрастающих веточек, временами обрезая на % годичного прироста главную ось.

Это вызывает активное просыпание спящих почек и наращивает густоту крон деревьев. Для сотворения прекрасной овальной либо эллиптической кроны лучше, чтоб заместо одной главной оси развивались , способные нести основную массу веток. Клены и ясени (кроме ясеня лохматого и клена ясенелистного) плохо переносят удаление веток и побегов, потому обрезка их не обязана быть постоянной. Опосля сформирования кроны у этих деревьев побеги можно обрезать лишь в целях прореживания и осветления. У дуба и клена можно получить плотную крону при одной главной оси, но непременно при наличии толстых сучьев, для чего же нужно систематически обрезать главную ось.

С целью роста притока питания и ростовых веществ к боковым веткам нужно обрезать и главные боковые ветки, составляющие скелет кроны и нельзя допускать развития огромного количество свежих веток на скелетных сучьях. На последующий год опосля обрезки нужно удалить излишние боковые побеги, растущие вовнутрь кроны.

Осина и тополь отлично переносят обрезку, так как их основная ось просто замещается боковыми побегами.

Симподиальное ветвление различается прекращением роста верхней части материнского стебля и подменой его одним из боковых побегов, который растет вертикально (как бы продолжая рост главенствующего стебля). Потом он, в свою очередь, прекращает рост, и заменяется осью последующего порядка.

Боковые ветки развиваются также.

При симподиальном ветвлении за счет множества веток различных порядков появляется уплотненная крона. Этот тип ветвления наблюдается у большинства лиственных древесных и кустарниковых видов: липа, вяз, береза, ива, лещина, яблоня, груша, слива и др.

Естественный процесс отмирания верхушечной почки аналогичен обрезке, потому все виды с симподиальным типом ветвления отлично переносят ее, не считая березы. Не плохая побегообразовательная способность их дозволяет создавать всякую обрезку — формовочную, омолаживающую, санитарную, выдерживая однократную либо двукратную обрезку ежегодно.

Отдельную группу растений по типу ветвления составляют яблони и груши.

Яблони до вступления в фазу плодоношения ветвятся моноподиально. С началом плодоношения у них наблюдается смешанный тип ветвления — моноподиальный и симподиальный. Они отлично переносят всякую обрезку, в особенности направленную на создание правильной отлично развитой кроны и на получение наибольшего цветения и плодоношения. Обрезка заключается в удалении либо укорачивании загущающих и перекрещивающихся веток, в особенности расположенных в центре кроны, и укорачивании боковых побегов на 1//3 их длины, а при необходимости и главной оси.

Временами нужно вырезать более старенькые ветки, оставляя побеги замещения. Для получения ежегодного цветения время от времени следует удалить часть плодовых веточек.

Ложнодихотомическое ветвление является разновидностью симподиального ветвления. У растений раз в год отмирает верхушечная почка, рост главной оси длится, но не из одной наиблежайшей почки, а из 2-ух супротивных пазушных почек. Развиваются две супротивно расположенные ветки, любая из которых со временем заменяется 2-мя побегами следующих порядков, расположенными также супротивно. В итоге выходит развилка, в центре которой сохраняется маленькой участок отмершей оси предшествующего порядка.

"Рис.

1. Типы ветвления декоративных растений"

Из древесных видов такое ветвление имеют конский каштан обычный и разные сирени. Из них лишь каштан переносит обрезку плохо. Не считая формирования кроны в юном возрасте и санитарной обрезки, у него в исключительных вариантах можно удалять часть побегов, возрастающих вовнутрь кроны и загущающих ее. Лучше всего это делать у юного растения, так как оно в этом возрасте лучше переносит обрезку.

Разработка обрезки деревьев

Обрезку практически всех декоративных растений традиционно проводят в период с октября по апрель, не считая санитарной обрезки, которую проводят круглый год.

В это время сокодвижение малое либо практически не наблюдается.

Особенно осторожно необходимо выбирать время для обрезки таковых растений, которым свойственно интенсивное сокодвижение. Это явление понятно под заглавием "плача растений", которое заключается в выделении на поверхности среза либо раны сока, количество которого может быть разным в зависимости от возраста и вида дерева. Традиционно оно наблюдается в начале весны, при этом у юных деревьев сока выделяется больше чем у старенькых. Мощное выделение сока наблюдается у тех деревьев, у которых особенно рано начинается рост корневой системы — ольха, береза, клен.

Некие деревья характеризуются мощным течением сока в юном возрасте и слабеньким — в древнем. Деревья данной группы не следует обрезать в весеннюю пору, обрезку их лучше проводить в сентябре либо октябре.

Хвойные деревья, обрезанные в течение лета либо осени, теряют меньше смолы из ран, чем при обрезке в весеннюю пору. Смола хвойных деревьев владеет дезинфицирующими качествами и потому они меньше нуждаются в защите ран, чем лиственные.

Существует несколько методов обрезки — "на почку", "на кольцо" и удаление веток 3-мя пропилами.

Молодые побеги убирают над отлично развитой здоровой почкой, не задевая ее. Безупречный срез "на почку" должен начинаться на уровне основания почки с противоположной стороны и заканчиваться над ее верхушкой (рис.

5). Ежели срез делается длинноватым (значительно ниже основания почки), то верхняя часть побега подсыхает и из почки отрастает слабенький побег, а время от времени высыхает и сама почка. Небрежная срезка побега с оставлением края коры может привести к обдиру ее и усыханию побега; срез побега с наклоном в сторону почки содействует сбору воды у основания почки, загниванию ее с следующим отмиранием.

"Рис. 5. Обрезка побегов "на почку"

Ветки следует удалять "на кольцо" по кольцевому наплыву (рис. 6). В этом случае для предупреждения отщепления либо обдира веток нужно сделать запил с нижней стороны ветки на глубину толщины коры, потом сверху удалить ветку вполне близко к стволу по кольцевому наплыву.

Часто в производственных критериях при нарезке веток оставляют пеньки либо делают очень глубочайшие срезы, что приводит к замедленному зарастанию ран, а также развитию гнилости и появлению дуплистости больших веток и стволов.

В случае острых углов ветки нужно обрезать лишь снизу. В неприятном случае непременно остается пенек либо срез будет чрезвычайно глубочайшим с острым пеньком в верхней части.

Удаление больших веток целенаправлено проводить в три приема (рис. 7). 1-ый пропил делают внизу на расстоянии см от ствола и на глубину, равную четверти толщины ветви; 2-ой — вверху на 5 см далее от ствола, чем нижний.

Третьим пропилом аккуратненько срезают оставшийся пенек. Смысл таковой операции заключается в предотвращении расщепления древесины и сдирания коры полосами, так как это может вызвать образование небезопасных глубочайших ран и суровое повреждение дерева. Не считая того, крайний срез, ежели он изготовлен с соблюдением описанного выше правила, обеспечивает скорое зарастание раны благодаря образованию каллюса.

"Рис. 6. Нарезка побегов "на кольцо"

"Рис. 7. Удаление веток в три приема"

Крупную, длинноватую либо томную ветвь при выпиливании нужно поддерживать рукою. Срез не должен быть совсем вровень с поверхностью главной ветки либо ствола.

Не следует оставлять огромные шипы. Лучше всего оставлять маленькое плечо и удалять ветвь под чрезвычайно маленьким углом к полосы, параллельной основной ветви.

Если необходимо удалять большой и тяжкий сук, то целенаправлено до этого облегчить его вес нарезкой может быть большего числа ветвей и веточек, расположенных на нем, а потом этот сук удалить по частям. Чрезвычайно большие томные ветки следует спускать при помощи канатов, чтоб избежать повреждения дерева и окружающих растений.

В целях сохранности огромные ветки перед спиливанием нужно подвесить на веревке, укрепив ее верхний конец над срезанной веткой, а нижний — вокруг ветки в точке баланса либо мало поближе к стволу.

Края огромных срезов нужно кропотливо зачистить.

Незапятнанная, ровненькая и гладкая поверхность раны быстро зарастает каллюсом. Срезы не должны иметь канавок, в которых может быть скопление воды. Неприемлимо оставление огромных пеньков. Такие пеньки не растут вкупе с деревом, не снабжаются питательными веществами, и ткани их отмирают.

При удалении веток у большинства видов декоративных деревьев угол среза должен быть меньше °. Такие срезы умеренно покрываются каллюсом как в верхней, так и в нижней части среза.

При огромных площадях среза, в особенности ежели применяется электропила, края среза нужно надрезать садовым ножиком, делая раны ровненькими и гладкими, что ускоряет зарастание.

Во избежание рваной раны и способности загнивания древесины все срезы поперечником наиболее 2 см рекомендуется зачистить ножиком и покрыть садовой замазкой, варом, кузбасским лаком либо масляной краской на натуральной олифе. У хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, в местах среза веток применение замазок необязательно.

Одновременное удаление огромного количества больших веток может вызвать задержку в росте дерева, потому их следует удалять равномерно (по в год).

Соблюдение указанных правил нарезки содействует лучшему зарастанию ран.

Обрезка осуществляется с помощью специального инструмента (рис.

8). Инструмент при обрезке нужно держать ровно, не проворачивать, по другому можно разрушить ветку либо инструмент и сделать рваный срез, который будет подольше заживать.

Инструменты должны быть качественными и содержаться в неплохом состоянии. Неприемлимо юзание ржавого инструмента. Опосля работы инструменты нужно насухо вытереть, смазать и хранить в таком виде вплоть до последующего использования.

Широко применяется инструмент, представленный на рис.

8.

1. Обхватывающий секатор

2. Прямой секатор

3. Ножницы для обрезки живой изгороди

4. Режущие ножницы для подрезки ветвей

5. Рубящие ножницы для подрезки ветвей

6. Секач для сучьев

7. Сучкорез

8. Садовый нож

9. Пилы

Пила на телескопическом шесте

Мотоножницы

Высоторезы

Электро- и бензопилы.

"Рис. 8. Инструмент для обрезки"

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: