Как правильно обрезать плодовые деревья осенью

  1. Техника обрезки значительно влияет на состояние плодовых деревьев;
  2. Ветви срезанные, выше либо ниже камбиального слоя (мягкая сочная ткань) у годичного кольца, ослабляют дерево и не содействуют заживлению ран. У плодовых деревьев гладкие (резаные) раны зарастают скорее, чем рваные, потому срез нужно делать в один подход острым секатором;
  3. При прореживании годичных приростов и ветвей срез делается над кольцевым наплывом у их основания, т.е. срез «на кольцо». Это содействует скорому зарастанию ран. Так же нельзя при обрезке плодовых деревьев, оставлять маленькие пеньки;
  4. Чтобы привести в порядок «запущенное дерево», для вас нужно равномерно, за 2 — 3 года, вырезать все скелетные ветки, загущающие крону.

    Сухие и нездоровые ветки вырезают непременно с захватом 15-20 см здоровой древесины, в неприятном случае рана не заживает. Ежели нанести попорядку несколько больших срезов (ран) дерево станет ослабленным, что приведет к болезням;

Кустарники в вашем плодовом саду разрослись одичавшими зарослями, а деревья закончили активно плодоносить? Означает, пришла пора провести полный анализ их состояния и санитарную обработку сада. Полив, подкормка, борьба с вредителями — это еще не все, что необходимо для сотворения здоровой садовой плантации.

Как верно обрезать плодоносящие деревья осенью

Одно из главных критерий — постоянное формирование кроны растения методом обрезки. Трудно и трудоемко? Но, как говорится, даже из боярышника можно вырастить бонсай, ежели поставить такую задачу.

4.Карликовое дерево, высота штамба наименее 80 см.

Пример формирования кроны по безъярусной системе (по В. А. Колесникову).

 Формирование кроны плодовых деревьев — процесс постепенный, он проходит в несколько шагов и приемов.

Распространенные формы крон:

1. Ярусная- Сорта семечковых культур с верно выраженным ярусным расположением ветвей;

2.Разреженно-ярусная -Яблоня, груша, абрикос, вишня, черешня, слива;

3.Улучшенная ярусная -Яблони на среднерослых подвоях, груша, абрикос, вишня, слива;

4.Безъярусная -Абрикос;

5.Кустовидная -Яблоня, груша, айва, вишня, слива, персик;

6.Вазообразная (или чашеобразная)-Персик, вишня, слива, абрикос, сорта яблони и груши;

7.Веретеновидная -Яблони и груши с раскидистым типом кроны на среднерослых и малорослых подвоях, косточковые породы очень редко;

8.Веерная малогабаритная -Яблони среднерослых и малорослых сортов;

9.Пальмета- Груши, яблони средних и малорослых сортов;

10.

Пальметта с наклонными ветвями- Яблоня, груша от среднерослых до высокорослых видов с высочайшей степенью ветвления, пореже косточковые породы.

  11. Полуплоская — яблони и груши от миниатюрных до высокорослых. Основное применение в промышленном садоводстве.

Особенности обрезки плодовых деревьев

Обрезка яблони. В юном возрасте яблоня склонна к сильному загущению кроны, потому с третьего года опосля посадки начинают сформировывать избранный тип кроны. Скелетные ветки должны иметь необходимое направление в большей степени в сторону ряда либо под углом к стволу и углы отхождения от ствола, и соответствовать конструкции кроны.

Меж собой в пределах яруса кроны они должны быть равны. Для этого мощные ветки подрезают, ассоциируют с примыкающими, а центральный проводник оставляют на 20—30 см выше нижележащих ветвей.

Ветви верхних ярусов в больших кронах оставляют в промежутках проекции нижних веток. Ветки с наточенными углами в скелетные не выбирают. При необходимости их использования в качестве скелетных, распорками наращивают угол до 40—45°. Все ненадобные для формирования ветки укорачивают для перевода в обрастающие.

Ветви второго порядка оставляют не поближе 40—45 см от ствола, следующие располагают с промежутками 30—40 см, а к вершине скелетной ветки — 10—12 см.

Ветки маленькие, направленные вниз либо идущие горизонтально, оставляют в кроне. Сравняться и опередить скелетные и полускелетные ветки они не сумеют, но на них ранее будут закладываться плодоносящие почки.

Разрастание в высоту ограничивают переводом центрального проводника и всех скелетных веток, возрастающих ввысь, на одиночные боковые ветки, снижая общую боковую высоту деревьев таковым образом на 1—1,5 м сходу. Разрастание в ширину ограничивают переводом на боковые ветки, идущие вдоль ряда. При этом обрезкой можно достичь различной толщины плоской кроны, которая отлично будет освещаться, заполняться плодовыми образованиями и плодоносить.

В зависимости от возраста деревьев, их состояния степень ограничивающей обрезки обязана быть разной.

Ежели деревья вступают в плодоношение, то есть еще юные, обрезку (чеканку) длинноватых веток и перевод их на боковые проводят с учетом сортовых особенностей. У видов яблони с раскидистой, пониклой кроной типа Пепина литовского ветки подрезают в месте изгиба, переводя на ветки, растущие наверх, у видов с пирамидальными, сжатыми кронами (тип Папировки, анисов) крону расширяют и подрезают на внешние разветвления. Степень обрезки таковых деревьев не обязана быть чрезвычайно мощной, по другому возникновение огромного количества восстановительных побегов вызовет излишнее загущение деревьев.

Если у деревьев яблони слабенькие годичные приросты (до 20—30 см), а качество плодов усугубилось, возникли признаки мельчания плодов, то обрезку делают посильнее.

Наряду со понижением кроны до 1,5 м можно применить боковое ограничение, лопастирование кроны, для осветления внутренних частей выстроить по всему ряду световой канал (каналовеерная крона), сделать глубочайшее омолаживание дерева.

Сорта яблони различаются меж собой по нраву роста и плодоношения. Сорта, которые плодоносят в основном на кольчатках (Папировка, Боровинка), строят отличные кроны. Ежели образуются длинноватые одногодичные ветки (больше 60 см), для лучшего обрастания кольчатками их подрезают. С годами вырезают ветки со старенькыми кольчатками, возраст которых может быть больше 10 лет.

Группа видов, плодоносящих на прутиках, на одногодичной древесине (Пепин литовский, Кальвиль снежный, Макинтош, Голден делишес) быстро увеличивают урожайность. При большом количестве веток деревья осторожно прореживают, чтоб не оттянуть плодоношение. Обширно используют отклонение веток. Группу видов, которые плодоносят на кольчатках и на одногодичных приростках (Джонатан), подрезают в зависимости от их состояния.

Чтоб длинноватые приросты не оголялись, дерево укорачивают для образования боковых ответвлений, ежели появляется много одногодичных, загущающих друг друга веток, — прореживают, то есть соединяют два приема обрезки.

Обрезка груши. Плодоносящие и ростовые образования груши, строение кроны сходны с яблоней. Общие приемы обрезки такие же, как для яблони. Но груша имеет некие индивидуальности. Крона груши светлее и разреженнее, чем у яблони, длинноватые приросты покрыты огромным количеством маленьких обрастающих веточек.

Из-за общего слабенького ветвления большинства видов грушу регулярнее и посильнее подрезают по типу укорачивания.

Имея сжатую пирамидальную крону, груша нуждается в нарезке веток снутри кроны, в обрезке вертикальных веток с переводом их не боковые, в понижении кроны.

Сортовая обрезка груши учитывает нрав плодоношения. Сорта с кольчаточным типом плодоношения (Деканка зимняя, Бере Арданпон, Бессемянка) в юном возрасте прореживают, подрезают длинноватые одногодичные приросты.

У сильноветвящихся видов (Бере Лигеля, Лесная кросотка, Бере Боек, Бере Диль) побеги прищипывают, чтоб остановить их рост в длину и провоцировать закладку плодовых почек.

Третья группа видов (Любимица Клаппа, Бере Жиффар, Вильяме, Кюре) имеет плодоносящие образования различного типа, в зависимости от которого и делают обрезку.

Длинноватые свисающие ветки подрезают с переводом на внутренние, чтоб приподнять их, ветки средней длины, покрытые кольчатками, не подрезают. В крайнем случае проводят прореживание. С годами у груши развивается много кольчаток и непродуктивных плодушек. Без обрезки качество плодов и сбор понижаются. Старенькые плодоносящие образования прореживают, старенькые ветки вырезают, делают омолаживание, используя юные волчки.

Обрезка айвы. Сформировывают айву в виде кустика либо низкого дерева. Длинноватые приросты укорачивают, чтоб вызвать создание малогабаритной фоны. В предстоящем делают санитарную обрезку. У стареющих деревьев убирают старенькые ветви.

Обрезка вишни.

Древовидные вишни сформировывают по разреженно-ярусной системе, в которой бывает 5—6 больших ветвей.

В 1-ые годы плодоношения делают только легкое прореживание и укорачивают ветки длиннее 50 см. Омолаживающую обрезку проводят при уменьшении приростов. При загущении кроны выполняют прореживание. Кустовид-ные вишни сформировывают из 8—10 веток. Укорачивают побеги длиной наиболее 50 см. Основное внимание уделяют прореживанию.

Когда начинается оголение, в особенности внутренних частей кроны, делают омолаживание, срезая оголенную часть скелетных веток до не плохих разветвлений. Ежели возникают юные волчковые побеги, старенькые ветки срезают до этих новообразований. У порослевой вишни сформировывают кустик из 2—3 веток. В период плодоношения стареющие ветки поочередно подменяют на мощные отпрыски, слабенькие отпрыски удаляют.

Обрезка черешни. Сформировывают черешню по ярусной либо безъярусной системе; чтоб уменьшить высоту деревьев, сформировывают чашу. Черешня склонна давать мощные приросты (до 1,5 м), потому для лучшего обрастания букетными веточками их укорачивают на 1/2—1/3 длины.

Как верно обрезать плодоносящие деревья осенью

При неплохом питании черешня без обрезки отлично растет и плодоносит. У стареющих деревьев уменьшаются ростовые процессы. В этом случае выполняют омолаживание, чтоб вызвать рост свежих юных побегов.

Обрезка сливы. Кроны сформировывают по разреженно-ярусной либо улучшен-но-кустовидной системе. Сорта, слабоветвящиеся в юном возрасте (Исполинская, Скороспелка красноватая, Анна Шпет), дают мощные, плохо обрастающие боковыми ветвями приросты. Потому легкое укорачивание и даже пинцировка в летнюю пору вызывают у этих веток боковые приросты, а в целом у дерева — малогабаритную крону. У деревьев со средними приростами (30—40 см) ветки не укорачивают и лишь прореживают в местах загущения.

С возрастом ветки старенькые, со слабенькими приростами (менее 10—15 см) вырезают с переводом на юные разветвления, либо «волчки».

Обрезка алычи.

Формируют алычу кустиком либо по разреженно-ярусной системе.

Как верно обрезать плодоносящие деревья осенью

Длинноватые (свыше 50 см) приросты укорачивают. Алыча начинает плодоносить на 3-ий год, образует много веток и нуждается в прореживании кроны. У стареющих деревьев используют омолаживающую обрезку (укорачивают старенькые ветки до мощных юных разветвлений).

Обрезка абрикоса. Крону сформировывают по безъярусной либо разреженно-ярусной системе. У юных деревьев длинноватые приросты укорачивают на 1/2—1/3 длины, у сильноветвящихся видов и форм делают прореживание. При ослаблении приростов проводят легкую омолаживающую обрезку. Чтоб повысить зимостойкость цветковых почек, в мае — июне выполняют летнюю обрезку.

Опосля нее появляются юные досрочные побеги, плодоносящие почки на которых не успевают сформироваться на сто процентов и чуток запаздывают во время цветения. Опосля подмерзания крон обрезку делают в летнюю пору, вырезают сухие, нездоровые, покоробленные морозами ветви.

Обрезка персика. Формирование персика проводят по усовершенствованной чашевидной (вазообразнои) системе, по которой центральный проводник вырезают для улучшения светового режима в кроне. Раз в год у персика вырезают жировые, букетные и ненормальные побеги (побеги, где все почки плодоносящие, то есть нет листовых, потому плоды завязываются и вкупе с побегом засыхают). Побеги средней длины (20—40 см) слабо укорачивают.

У персика используют так именуемую обрезку «на замещение». Часть побегов в весеннюю пору подрезают, оставляя только у основания две почки, на которых за лето вырастет по два побега. Нижний из них снова подрезают на две почки («на замещение»), а верхний оставляют на плодоношение, слабо подрезают. На последующий год отпло-доносивший побег вырезают совершенно, а из 2-ух свежих на сучке замещения один подрезают на две почки, иной оставляют на плодоношение.После подмерзания в летнюю пору у персика убирают сухие, нездоровые ветки, залечивают морозобоины.

Обрезка облепихи. У дамских растений в юном возрасте для ускорения плодоношения боковые ветки прошедшего года каждую весну отклоняют до горизонтального положения (подвязывают их шпагатом к стволику либо колышкам).

К осени на них возникает огромное количество маленьких побегов и ветки отвязывают. Это содействует ускорению закладки плодовых веточек.

Во время уборки урожая веточки, усыпанные ягодами и не имеющие боковых ответвлений (спелые початки), подрезают совместно с ягодами для ускорения сбора урожая. Ежели этого не делать, то они засыхают и их в весеннюю пору вырезают.

Для улучшения плодоношения корневую поросль убирают. У стареющих растений (6—8 лет) делают омолаживающую обрезку. Подрезают ветки на трехлетнюю древесину.

Обрезка рябины черноплодной (аронии). Черноплодная рябина выращивается кустиком высотой 2—2,5 м.

Она образует много побегов от основания кустика. Потому стараются иметь 10—12 добротных, различного возраста плодоносящих веток, а другие — старенькые, нездоровые, слабенькие юные — убирают у самого основания.

Обрезка грецкого орешка. Деревья грецкого орешка образуют в естественном виде массивные древовидные растения. Обрезка их сходна с обрезкой деревьев яблони и груши. Юные деревья сформировывают по разреженно-ярусной либо безъярусной системе с 6—10 ветвями.

В следующие годы одногодичные ветки мало укорачивают, при густом их расположении — прореживают.

Стараются получить много маленьких побегов, на которых формируется сбор. Делают санитарную обрезку, вырезают сухие, нездоровые, переплетающиеся ветки. У орешка юные ветки время от времени растут толще веток, от которых они отходят. Потому смотрят за соподчинением ветвей: осевая обязана быть толще и длиннее, чем отходящие от нее боковые.

При обмерзании кроны покоробленные ветки подрезают до здоровой древесины. Ежели деревья вымерзают до корневой шеи, то обрезанные «на пень», они восстанавливаются.

Перепрививка плодовых деревьев — один из методов обрезки. Выращивают плодоносящие деревья до первых урожаев много лет.

Потому, ежели оказывается, что плоды либо урожайность деревьев не заслуживают внимания, не следует торопиться с их раскорчевкой. Малоценные здоровые деревья можно перепривить черенками неплохого сорта, и они будут плодоносить уже на 3— 4-й год. К перепрививке до этого всего нужно приготовить черенки новейшего сорта. Их нарезают с апробированных деревьев или в позднеосенний период и хранят в подвалах прикопанными на 1/3 во мокроватом песке либо под снегом, или в конце зимы и также хранят в подвалах до прививки. Для перепрививки подготавливают прививочный (копулировочный), окулировочный и садовый ножики, секатор, пилку, садовый вар, обвязочную полимерную ленту.

Инструменты должны быть отточены и полностью незапятнанные. Чтоб с годами не утратить заглавие привитого сорта, готовят этикетки, а позже их раз в год обновляют. Делают записи в меточных книжках (номер ряда и дерева, заглавие сорта и год перепрививки).

Лучшее время перепрививки — ранешняя весна. Ежели избран метод перепрививки копулировкой, в боковой зарез, либо врасщеп, то работу можно проводить до сокодвижения (до отделения коры), в марте — апреле.

Перепрививку методами за кору, окулировкой проводят при наличии сокодвижения в конце апреля — в мае. Возраст деревьев — до 10—15 лет. Юные деревца удобнее перепрививать копулировкой и окулировкой. Развившиеся привитые побеги укрепляют.

Корневая, либо штамбовая, поросль, развивающаяся ниже места прививки у основания погибших от мороза деревьев, также может быть в весеннюю пору привита культурными черенками той же породы.

При всех прививках срастаются два компонента — подвой и привой. Главным условием удачного роста подвоя и привоя (совместимости) является их близкое ботаническое родство.

Как верно обрезать плодоносящие деревья осенью

Нередко наблюдаются отломы сливы, привитой на абрикос, яблони, привитой на китайку. При перепрививках яблони иными сортами яблони также наблюдаются отломы в местах прививки, слабенький рост привитых черенков, желтоватая (иногда с покраснением) окраска листьев на привитых побегах, ранешний листопад. Признаком несовместимости служат шаровидные разрастания тканей подвоя либо привоя в местах прививки. Это означает, что хотимый сорт, к примеру яблони, следует привить на другое дерево яблони. Предсказывать сопоставимость, рост и продуктивность компонентов нередко проблемно у видов различных композиций. Время от времени результаты можно получить лишь при фактической проверке.

Что заходит в сервисы по обрезке яблонь и плодовых деревьев?

Стоит отметить, что в нашей команде работают истинные агрономы с профильным образованием, прошедшие долгую подготовку в ботанических садах МГУ.

По этому 1-ое и самое основное, мы предоставляем развернутую консультацию по телефону, перед приездом бригады. В день выполнения работы, в зависимости от бюджета и желания, Для вас будут доступны следующие услуги:

  1. Консультация и советы по уходу
  2. Обрезка растений
  3. Лечение и обработка деревьев от вредителей
  4. Уход за корневой системой(подкармливание и рыхление)
  5. Вывоз и утилизация остатков
  6. Чистка коры от полипов и мха

Зачем нужно создавать обрезку плодовых?

Давайте конкретно побеседуем для чего Нам нужно каждый год создавать обрезку плодовых деревьев.

В процессе роста дерева, происходит загущение кроны. Из-за обильного затенения, плод не получает нужное количество солнечного света, тем самым это отразиться на вкусовых качествах. Для формирование кроны и роста свежих побегов затрачивается крупная часть питательных веществ. При таковых критериях, в особенности ежели это урожайный год, плоды не получают нужное количество частей. Это содействует развитию падалицы, изменению свойства получаемого урожая, уменьшению производительности сада.

Чтоб вернуть плодовым деревьям, продуктивность и здоровье, нужно раз в год создавать грамотную обрезку яблонь и остальных плодовых деревьев.

Какие методы обрезки для формирования кроны яблонь вы используете?

Как мы произнесли выше, обрезка яблонь делается для удаления сухих, поломанных веток, для большей проницаемости солнечного света, для улучшения свойства и производительности плодов. Не непременно прибегать к обрезки для роста роста плодоношения, довольно поменять положение веток с помощью скручиванием и сгибанием.

Главной задачей стоит вырастить дерево, которое способно выдержать нагрузку в период плодоношения и получить доброкачественный сбор. Доверяйте обрезку экспертам. Самостоятельная обрезка может привести к загущению кроны и к понижению зимостойкости дерева. Принципиально найти цель и ожидаемый итог обрезки. Различают два метода формирующей обрезки :

Укорачивание содействует утолщению веток, интенсивному развитию почек и росту побегов ниже среза. Различают 3 степени:

  1. Слабым укорачиванием веток годичного прироста от 1/5 до 1/4 части
  2. Средним укорачиванием веток годичного прироста от 1/3 до 1/2 части
  3. Сильным укорачиванием веток годичного прироста от 1/2 до 2/3 части

Стоит знать, что укорачивание веток мощной степени приводит к ослаблению дерева в целом.

По этому стоит не стоит фанатично браться за садовый инструмент.

С омоложением все аналогично. Чеканкой именуют легким омоложением древесины методом обрезки прироста веток за крайние 3 года. Удаление 6 летнего прироста умеренной. А при укорачивании сложных веток либо скелетных именуют мощным омоложением.

Прореживание кроны соединено с удалением веток и побегов на одно кольцо. Удаляются ветки растущие в верх, затеняющие и трущиеся друг от друга. Данная операция не дает кроны загустится. Это содействует улучшению свойства плодов и воздушно светового режима. Тем самым через крону просачивается больше солнечного света.

Как верно обрезать плодоносящие деревья осенью

Методом удаление веток и сокращением некого количества почек, происходит перераспределение питательных веществ в структуре дерева. Мы учим дерево усиливать нужные нам ветки и пускать свежие побеги. Появившееся побеги опосля обрезки, быстро развиваются и образовывают мощные ветки с неплохим плодоношением.

Что касается техники обрезки, то парой слов здесь не отделаешься. Наши спецы покажут и тщательно скажут все тонкости обрезки плодовых деревьев.

Дадут советы по подбору подкормки и удобрений. Ведь не напрасно 1-ое правило нашей деятельности “не навреди”.

Какие породы плодовых деревьев вы обрезаете?

Наши спецы имеют профильное обучение. Раз в год проходят курсы увеличения квалификации, по этому мы постоянно в тренде современных технологий ухода за Вашим садом. Часто мы посещаем особые садоводческие выставки, изучаем свежие удобрения для сада плодовых деревьев.

Как верно обрезать плодоносящие деревья осенью

Мы с уверенностью можем огласить, наши спецы выполнят работы по обрезке:

  1. Яблони, груши
  2. Косточковые
  3. Смородина, крыжовник
  4. Всех других садовых насаждений

Когда можно начинать создавать обрезку плодовых?

Есть три маленьких периода когда можно делать обрезку плодовых деревьев:

  1. Осенний(можно делать санитарную обрезку и исцеление плодовых)
  2. Зимний(только обрезка сухих и сломанных ветвей у плодовых)
  3. Весенний(самый подходящий период для всех типов обрезки плодовых деревьев)

Погода как меленький ребенок, повсевременно подносит нам сюрпризы в виде заморозок и оттепелей.

По этому период обрезки деревьев нужно выбрать исходя из обстановки на улице, а не опираться на советы книжки и статей. Начинать создавать обрезку яблонь стоит тогда, когда деревья впадают “зимний сон”, это приблизительно конец октября, начало ноября. В данные период создают санитарную обрезку веток плодовых деревьев. Убирают все сухие и обломанные сучья. Для формовочной обрезки, подходящий период наступает с первыми лучами весеннего солнца.

Когда снег растаял, но почки еще не набухли. Для уточнения инфы и консультации звоните по телефону компании 8/499/ 390-46-10.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Обрезка плодовых деревьев позволяет:

  1. сформировать здоровый скелет кроны, штамб и достигнуть правильного ветвления;
  2. избежать инфецирования гнилевыми заболеваниями, образования дупел, слома веток и стволов;
  3. повысить иммунитет к некрозными и раковыми болезнями, паршой и иными болезнями;
  4. регулировать количество и качество плодов;
  5. поднять либо опустить крону дерева, понизить его высоту;
  6. значительно – в разы продлить жизнь дерева и его продуктивность.

Главные принципы обрезки хоть какого, в т.ч.

и плодового дерева:

  1. обрезка обязана быть постоянной, лучше – ежегодной, а время от времени обрезку необходимо проводить и два раза в год;
  2. санитарная и легкая корректирующая обрезка обязана проводиться по мере необходимости в хоть какое время года;
  3. лучшее время для остальных видов обрезки плодовых деревьев в умеренных широтах – ранешняя весна (обычно с марта по апрель-начало мая), также отлично обрезать плодоносящие поздней в осеннюю пору (конец сентября – ноябрь), можно также обрезать деревья и в июле – начале августа;
  4. худшее время для обрезки деревьев – поздняя весна, с момента распускания почек до окончательного формирования взрослых листьев;
  5. если крона не сформирована либо сформирована некорректно, то поначалу необходимо провести формировочную обрезку, а уже позже мыслить о плодоношении;
  6. нельзя жалеть "неправильные ветви", они – причина образования гнилей, дупел, сломов кроны, раковых болезней и остальных неприятностей;
  7. нельзя откладывать обрезку «на потом», по другому мы загубим дерево и значительно уменьшим срок его службы, конкретно из-за неверной обрезки либо ее отсутствия родился на свет миф о том, что в 30-50 лет яблони уже старенькые, на самом деле это время рассвета сил;
  8. «запущенное дерево» можно испытать верно сформировать, но, даже ежели обрезку растянуть на несколько приемов, 1-ое время плодоношение может быть низким, придется биться несколько лет с водяными побегами (т.н.

    "волчки"), а возможность появления гнилевых болезней сильно повысится.

Распространенные ошибки при обрезке плодовых деревьев:

  1. никогда не используйте для замазки срезов либо ран на стволах садовый вар либо масляную краску, другие препараты применять тоже не рекомендуется (в старенькых, в особенности, в российских и германских учебниках можно встретить такие советы, но они ошибочны, на данный момент однозначно подтверждено, что замазка ран не приводит ни к чему тому, что написано на упаковке продукта, а вот серьезно навредить здоровью дерева может);
  2. никогда нельзя механически зачищать раны либо дупла деревьев "до здоровой древесины", это ухудшает ситуацию;
  3. нельзя пломбировать дупла либо цементировать их, замазывать герметиком, сверлить дренажные отверстия, ежели Ваша цель – продлить жизнь дереву;
  4. нельзя стягивать треснувшие ветки либо стволы обыкновенными проволоками, тросами, стальными хомутами и т.п., это приведет к удавлению либо слому дерева;
  5. если плодов очень много, ветки сильно прогнулись, и Вы опасаетесь, что они могут обломиться, то лучше оборвать часть плодов, а не ставить подпорки либо растяжки.

    Ежели растяжки все-же поставлены, то непременно убирайте их, как лишь плоды будут сорваны либо опадут, по другому дерево "привыкнет" к подпоркам и без них стоять не сможет…

Обрезка деревьев: плюсы и минусы

Обрезка плодовых растений перераспределяет жизненные ресурсы снутри деревьев и кустарников, меняет их физическое состояние. «Хирургическое» вмешательство преследует несколько целей:

  1. удаление покоробленных либо нездоровых ветвей;
  2. уменьшение раскидистости кроны и высоты ствола;
  3. дизайнерские решения;
  4. увеличение урожайности.

Применяются несколько видов обрезки:

  1. Омолаживающая.

    Стрижка проводится каждые три года (в конце зимы, в начале весны либо осенью) опосля начала плодоношения. Она ограничивает рост веток, будит придаточные почки, приостанавливает старение дерева.

  2. Формирующая. С ее помощью садоводы в течение пары лет (спустя 3–5 лет опосля посадки) моделируют крону юного дерева, регулируя нагрузку на его скелетную часть. Важно: февральская обрезка дает интенсивный рост веток, мартовская — замедляет.
  3. Регулирующая. Обрезка в особенности активно применяется в коллективных садах с конца февраля по апрель и с августа по сентябрь.

    Таковым образом соблюдается баланс обновления древесины, роста и урожайности садовых культур.

  4. Восстановительная. Обрезка нужна травмированным, обмороженным и запущенным деревьям. Она возвращает им полноценность и способность плодоносить.
  5. Регулярная санитарная обрезка. Это плановое исцеление деревьев и кустарников, предотвращающее инфекционные и грибковые заболевания. Наилучшим временем проведения считается лето. Зараженные части дерева сжигают, инструменты дезинфицируют.
  6. Поддерживающая. Обрезка устраняет скелетные ветки от молодых побегов, поддерживает тонус дерева для стабильного плодоношения.

Процесс обрезки заключается в уменьшении на 1/5–1/2 длины ветвей от их годичного прироста.

Наиболее толстые ветки меньше мучаются от мощного ветра и лучше выдерживают вес плодов. Обрезка проводится опосля полного формирования растения. Она делает ему удобные условия для предстоящего роста.

Однако следует помнить:

  1. для растений, образующих почки на побегах прошедшего года, весенняя обрезка не подходит;
  2. обработать весь сад на один прием нереально, так как сроки обрезки растений индивидуальны;
  3. иногда полезней удалить одну крупную ветку, чем несколько маленьких;
  4. при маленьком годовом приросте дерева (менее 30 см) нужна усиленная обрезка.

Уменьшение роста дерева методом обрезки центрального проводника, верхушек скелетных веток, формирование раскидис­той кроны при оттягивании и наклоне веток — все это эф­фективные меры, ежели их верно использовать.

Неразумный подход ведет к прекращению плодоношения на несколько лет, а в отдельных вариантах — к смерти деревьев.

Основные правила весенней обрезки плодовых деревьев

На последующий год опосля посадки ствол растения укорачивают на 20 см, а ветки — на 7 см, удаляя, до этого всего, побеги, направленные в центр кроны и отходящие от ствола под острым углом, а также не плодовые (волчковые). Любая обрезка — большой стресс для дерева, повышающий его уязвимость к инфекциям, потому не следует срезать больше 25% веток.

Подпилы на толстых ветвях делают поначалу с нижней стороны и только позже сверху.

Ветви с поперечником наименее 2 см, находящиеся на периферии кроны, не смазывают. Маленькие раны заживают без помощи других. Площади от 2,5 см в поперечнике нуждаются в обработке. Для этого поверхность зачищают с помощью садового ножика и обрабатывают особым средством (краской на масляной базе либо садовым варом). Рана начинает равномерно заживать, образуя по краям коровой валик.

Удаление 2-ух — 3-х летнего прироста считается легкой чеканкой, древесины 3–4 лет — омолаживанием, срез скелетных побегов — омолаживанием мощным.

Схожая операция проводится лишь у на сто процентов сформированного растения. Чтоб обрезка отдала итог, штамб должен быть здоровым.

Инструменты для обрезки деревьев

Итак, решение о обрезке сада принято. Сейчас принципиально приобрести комфортные инструменты для работы: острые, безопасные, легкие и крепкие. Для среза ветвей до 2,5 см шириной подходят секаторы. Выбирайте лезвия из высокоуглеродистой либо закаленной стали с храповым механизмом, позволяющим делать срез без замятия.

Сучкорезы юзают для оздоровительной обрезки кроны (веток 30–50 см толщиной).

Удлиненные ручки инструмента обеспечивают огромную режущую силу. Высоторезы снабжены штангой, поворачивающей режущую часть. Электрическим кусторезам по зубам долгая работа.

Садовые пилы способны отпилить толстые ветки и даже ствол, у садовой ножовки есть удачный зубец-ограничитель, не позволяющий ей забиваться опилками, а садовые ножи предусмотрены для пикантных срезов — удаления заусениц и прививок. Складные комбинированные прививочные ножи снабжены 2-мя лезвиями: для окулировки и копулировки.

Воздушный секатор — штанга с рычагом и веревкой юзается для труднодоступных областей дерева.

Для обрезки могут потребоваться подъемники и томные цепные пилы.

Это работа, которую лучше предоставить обученным и опытным специалистам.

Инструменты, приготовленные для обрезки, непременно должны быть наточенными и продезинфицированными, чтоб не нанести дереву лишнюю травму и не инфицировать место повреждения. Для высококачественной заточки инструменты опускают на полчаса в соленый раствор: 1 столовая ложка соли на 1 стакан воды.

Как верно обрезать плодовые

Центральный побег необходимо срезать на высоте 80 см от земли. На нем должен остаться десяток почек, из которых пойдут свежие побеги и боковые ветки.

Это — 1-ый ярус. В последующем году берем три-четыре крепких ветки, убрав покоробленные. Это — 2-ой ярус. Через год точно так же формируется 3-ий ярус. Когда дерево добивается наибольшей высоты (для плодовых — 4 м), срезаем проводник над верхней веткой. Рост останавливается. Крона дерева сформирована.

Зная о том, что сливы и вишни могут плодоносить опосля высадки уже на последующий год, весеннюю обрезку этих культур начинают на втором году жизни без вреда для грядущего урожая.

К косточковым совершенно подступает разреженная система формирования кроны, когда ствол и десяток боковых ветвей растут ярусами в 20 см друг от друга.

Лучшее время для обрезки веток — весна

Цель обрезки — оздоровить растение, чтоб оно получало нужное количество света, освободило себя от излишнего груза и направило питательные элементы на развитие и рост подходящих веток, а в итоге — на размер и качество урожая.

Отсюда чрезвычайно принципиальный для начинающих садоводов вопрос: когда обрезать ветки плодовых деревьев? А также в каком месяце начинать белить стволы, вылечивать травмы и повреждения древесины, снимать зимние убежища с декоративных кустарников, притенять хвойники, опрыскивать сорняки ядохимикатами?

Самое подходящее время — ранешняя весна, когда морозы уже не опускаются ниже –5 градусов, то есть в конце февраля.

Вегетация еще не началась, почек нет, и можно не бояться, что мороз повредит свежайшие срезы растений. Обрезка допускается в течение всего весеннего периода, а в отдельных вариантах — вплоть до периода цветения.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: