Как вырастить черенки винограда зимой

Корнесобственные саженцы винограда выращивают из одногодичных одревесневших либо зеленоватых побегов, нарезанных на черенки различной длины, почаще всего 40 — 50 см. Наиболее длинноватые черенки при глубочайшей высадке плохо образуют корешки на нижнем узле. Чтоб убыстрить размножение ценных видов винограда, саженцы выращивают из укороченных черенков (одно- либо двуглазковых), заготовленных из зеленоватых либо одревесневших побегов.

Заготовка черенков

Качество саженцев зависит не лишь от ухода за ними в школке, но до этого всего от свойства и свежести черенков.

Черенки заготовляют с предварительно отобранных кустов, различающихся высочайшей и неизменной урожайностью, без каких-то повреждений заболеваниями, вредителями, морозами либо градом. Лучше заготавливать черенки из более урожайных побегов кустика. Фаворитные результаты получают при использовании для размножения побегов средней силы роста, с обычной, соответствующей для данного сорта длиной междоузлий, с поперечником в верхней части побега 7 — 10 мм и общей длиной побега около 130 — 160 см. Черенки из очень тонких (диаметром наименее 5 мм) либо очень толстых побегов (диаметром наиболее 13 мм) укореняются существенно ужаснее.

Для заготовки черенков подходящи лишь полностью вызревшие побеги. Более жизнеспособные и урожайные кустики дают черенки, заготовленные из побегов, выросших на 3 — 5-м и расположенных выше узлах. Побеги, развившиеся из 1-го и 2-го глазков, различаются наименьшей плодоносностью глазков. Вызревшие пасынки, имеющие нужную толщину, также полностью подходящи для заготовки черенков.

Черенки лучше всего порезать из нижней и средней части побегов, так как взятые из верхней части побегов ужаснее приживаются и дают низкого свойства саженцы вследствие наименьшего запаса в них питательных веществ.

Ежели пасынковые побеги удовлетворяют требованиям эталона, они также могут быть применены.

Заготавливать черенки следует лишь в осеннюю пору (в конце октября — начале ноября) независимо от опадания листьев. При наиболее поздних сроках заготовки черенков глазки сохраняются ужаснее.

Перед укладкой на хранение лозу не следует разрезать на черенки. На ней убирают лишь оставшиеся листья, усики и пасынки, потом связывают в пучки по 100 — 200 штук и сохраняют до весны.

В практике известны случаи размножения винограда одногодичными черенками с пяткой.

В этом случае черенок срезают у самого основания побега. Из 1-го побега выходит лишь один черенок. Вследствие сближения узлов на конце черенка у него обильно образуются корешки.

Можно также высаживать одногодичные черенки, срезанные с частью двухлетних побегов, на которых они растут. При этом также появляется много корней, основным образом на двухлетней древесине.

Известны случаи высадки одногодичных черенков, срезанных с частью долголетней древесины. При таком методе размножения коэффициент размножения чрезвычайно малый, так как из 1-го побега появляется лишь один черенок.

Не считая того, может быть инфецирование юных растений вследствие загнивания старенькой древесины.

Юзание для размножения двухлетних черенков. Ежели одногодичных лоз недостаточно для размножения, можно употреблять двухлетние лозы. Этот метод размножения всераспространен в основном в Крыму. Двухлетние черенки должны иметь на конце не наименее 1 — 2 глазков, расположенных на одногодичном побеге. Ежели собираются черенки высаживать на неизменное место, то длина их обязана быть не наименее 60 см для степных районов Крыма, 65 — 70 см для предгорных и 80 см для Южного побережья Крыма. При высадке черенков в школку их длина обязана быть равной 40 — 45 см.

Саженцы из двухлетних черенков при неплохом уходе за ними в школке различаются мощным развитием вследствие наличия значимого запаса в них питательных веществ.

Кильчевание и стратификация черенков

Целью кильчевания является ускорение образования зачатков корней на пятках черенков при неком задержании распускания глазков. Дело в том, что при высадке верхние глазки, находясь в наиболее подходящих для распускания критериях, прорастают за счет питательных веществ черенка в то время, когда корешки еще не образовались. Использовав запасы воды и питательных веществ в черенке, зеленоватый побег усыхает еще до развития корней.

Кильчевание черенков можно проводить в прохладных и горячих парниках, в парниках с верхним подогревом, в парниках с нижним остыванием.

В южных районах виноградарства используют для кильчевания прохладные парники. С данной для нас целью пучки черенков опосля вымочки ставят в котлованы нижними концами ввысь на расстоянии 12 — 15 см от остекленных рам, засыпают влажной структурной почвой либо песком слоем 8 — 10 см и накрывают рамами. Под одну обычную парниковую раму их помещают 4 — 5 тыщ. Почву во время кильчевания временами поливают и опосля каждого полива рыхлят.

Температуру в парниках регулируют методом поднятия либо опускания рам. Наилучшая температура во время кильчевания у пятки черенков 18 — 20°. При наиболее высочайшей температуре (30 — 32°) корешки образуются скорее, но в наименьшем количестве.

Кильчевание черенков в прохладном парнике

Кильчевание длится около 16 — 18 дней и считается законченным, когда у 70% черенков на пяточном узле образуются бугорочки корней либо наплывы каллюса. Нельзя допускать перерастания корней при кильчевании, так как длинноватые корешки при высадке в школку обрываются и в подавляющем большинстве отмирают, а для образования свежих у черенков не хватает питательных веществ.

В северных районах виноградарства черенки кильчуют в горячих парниках. Глубина парниковых котлованов 110 — 120 см. На дно парника насыпают навоз слоем 50 — 60 см. Потом, как лишь температура в парниках поднимется до 30°, навоз засыпают слоем мокроватого песка либо земли (17 — 18 см), черенки ставят верхними концами вниз. Промежутки меж черенками засыпают опилками либо мхом, оставляя верхние глазки открытыми.

Отличные результаты получаются при кильчевании черенков в траншеях с применением верхнего био подогрева.

Траншею делают глубиной на 15 — 16 см больше длины черенков, шириной — 120 — 150 см. Длина ее зависит от количества черенков, подлежащих кильчеванию.

Черенки устанавливают в траншею нижними концами ввысь. Потом их засыпают увлажненной перегнойной землей. Незапятнанным перегноем черенки засыпать нельзя. Это вызовет ожоги зачатков корней и каллюса. Для данной для нас цели не годятся также мох и трава, так как при лишнем доступе кислорода образуются огромные наплывы каллюса, ухудшающие закладку корней.

Землю опосля засыпки дополнительно (очень осторожно) увлажняют. Потом канаву накрывают древесной сеткой либо кольями, при этом расстояние сетки от поверхности земли на черенках обязано быть 7 — 10 см.

Эта воздушная прослойка служит регулятором температуры. На сетку насыпают свежезагоревшийся навоз слоем 30 — 40 см.

Во время кильчевания нужно смотреть за температурой. С данной целью во время укладки черенков у пяток устанавливают трубку, 2-ой конец которой выходит на поверхность навоза. Для измерения температуры по трубке опускают указатель температуры. Наименее лучше, но может быть кильчевать черенки в обыкновенной яме с верхним биологическим подогревом, засыпая их увлажненной перегнойной землей.

Ямы и траншеи, предназначенные для кильчевания, выкапывают в местах, отлично освещаемых солнцем.

К предпосадочной стратификации черенков почаще всего прибегают в случае огромного повреждения глазков на черенках (более 20 процентов). Для этого черенки опосля вымочки укладывают в ящики, пересыпают мокроватыми опилками, а в нижней части землей (7 — 8 см) так, чтоб верхний глазок был открыт, и выдерживают при температуре 20 — 25° до тех пор, пока не прорастут глазки. Проращивание глазков более удачно происходит в траншеях при неплохом освещении (под прямыми солнечными лучами).

Стратификация черенков в траншее: 1 — опилки; 2 — земля

В точках роста юных зеленоватых побегов, выросших из глазков во время стратификации, вырабатываются ростовые вещества, стимулирующие корнеобразование на черенках. Стратификация продолжается 20 — 25 дней и считается законченной, когда приблизительно у 70% черенков образуются зачатки корней на нижнем узле. Пророщенные таковым методом черенки можно высаживать в школку, не прикрывая землей зеленоватых ростков.

Посадка черенков в школку

Черенки, не проходившие кильчевания либо стратификации, можно высаживать в школку пораньше, как лишь дозволит состояние земли.

Ежели же черенки прокильчеваны либо находились на предпосадочной стратификации, их высаживают, когда температура земли на глубине 20 — 25 см достигнет 12 — 13°.

Для лучшего окоренения черенков перед высадкой нижние их концы погружают в болтушку, состоящую из 2-ух частей глины и одной части коровяка, разбавленных водой до сметанообразного состояния. К болтушке можно добавлять гетероауксин в концентрации не наиболее 0,01 — 0,02%.

Корневая система у черенка развивается тем лучше, чем поближе к поверхности земли находится его пятка. Глубина высадки черенков в школку — 30 — 35 см. В северных районах виноградарства, а также на томных, слабо проницаемых, плохо прогреваемых почвах и в местах лишнего увлажнения черенки высаживают наклонно. С данной нам целью при выкапывании канавок одну из стен (чаще северную) срезают под углом 45°. В других районах виноградарства черенки высаживают в канавки вертикально.

Наклонная высадка черенков в школку

Почву при выкапывании канавок выбрасывают на сторону, противоположную той, у которой устанавливают черенки при высадке. Таковым образом избегают сбивания черенков с мест во время засыпки канавок.

Вертикальная высадка черенков в школку

На томных, плохо прогреваемых почвах черенки можно высаживать я вертикально, но в открытые канавки. Делают это последующим образом. Черенки во время высадки присыпают землей лишь на половину глубины канавки.

Потом опосля каждого полива канавку засыпают почвой слоем 5 — 7 см. Высадка в открытые канавки рекомендуется при условии кильчевания и стратифицирования черенков.

Существует два главных метода ручной высадки черенков в школку: высадка в открытую борозду и высадка в закрытую борозду.

При высадке в открытую борозду их устанавливают под одну стену, потом присыпают слоем земли (6 — 7 см) и притаптывают. Опосля этого поливают по 2 — 3 ведра на 1 пог. метр. Сразу с поливом в борозды вносят по 10 г суперфосфата, 7,5 г сернокислого аммония, 4 г калийной соли и 4 — 5 кг перегноя на каждый погонный метр борозды. Опосля впитывания воды борозду засыпают вполне, черенки окучивают так, чтоб верхний глазок их был открыт.

В местах, обильно увлажняемых, черенки можно не окучивать и верхние 2 глазка оставлять открытыми. В районах, где наблюдаются суховеи, верхушки черенков прикрывают слоем земли в 2 — 3 см для предупреждения высыхания юных проростков.

Ежели черенки высаживают в школку в наиболее поздние сроки, когда почва уже отлично прогреется, используют 2-ой метод высадки черенков — в закрытую борозду. Глубина борозды при этом методе высадки — 35 — 40 см. Во время вырезки борозд вносят удобрения в тех же количествах, что и при высадке в открытую борозду.

Потом борозды заливают водой и в водянистую грязюка втыкают черенки. Опосля впитывания воды черенки окучивают.

Заместо окучивания можно применить парафинирование верхней части (15 — 20 см) черенков.

Как вырастить черенки винограда зимой

Высадку черенков либо прививок на огромных площадях в колхозах и совхозах создают механизированным методом особыми машинками.

Для того чтоб при высадке не перепутать сорта, меж ними оставляют маленькие промежутки, а начало и конец каждого сорта отмечают этикетками.

Уход за школкой

Высочайшая приживаемость растений в школке обеспечивается выполнением всех агроприемов по уходу за почвой и черенками. Уход за школкой заключается в выполнении последующих работ: обработки земли, поражения сорняков, поливов, подкормки органическими и минеральными удобрениями, удаления поверхностных корней (катаровки), борьбы с вредителями и заболеваниями, прищипывания верхушек с целью ускорения формирования растений, посынкования и чеканки побегов.

Обработка земли. Опосля высадки черенков почву в междурядьях рыхлят. Потом в течение лета эту операцию повторяют опосля каждого полива и по мере возникновения сорняков в рядах и междурядьях.

Орошение школки. Ежели нет дождиков и влажность земли понижается до 60% полевой влагоемкости, школку нужно поливать.

Фактически сроки поливов устанавливают последующим образом: ежели сжатую в комок почву кинуть с высоты 1 м на землю и она рассыпается на несколько больших комков, влажность таковой земли составляет около 60% полевой влагоемкости и следует произвести полив.

Традиционно на черноземных почвах школку поливают 3 — 4 раза, на песках почаще — 5 — 6 раз за лето. Во время полива почва обязана промокнуть на глубину залегания корней (30 — 70 л воды на 1 кв. метр). Поливы совмещают с подкормками.

Подкормки. Во время первой и 2-ой подкормок вносят со 100 л воды 250 г суперфосфата, 200 г аммиачной селитры и 150 г калийной соли. При третьей подкормке для лучшего вызревания побегов исключают азотные удобрения.

В первую половину лета для подкормок можно применять навозную жижу, предварительно сброженную в течение 2-ух недель (на 100 л воды берут 2 ведра коровяка, при поливе консистенция разбавляют 100 л воды).

Отличные результаты дает внекорневая подкормка растений в школке. С данной нам целью во время опрыскивания школки бордоской жидкостью к раствору добавляют 7% аква вытяжки суперфосфата, 1,5% хлористого калия и 0,5% сернокислого аммония либо 0,3% аммиачной селитры.

Техника приготовления раствора для внекорневой подкормки следующая: для приготовления 100 л раствора 7 кг порошковидного суперфосфата заливают в бочке 50 — 60 л воды; для лучшего растворения в воде суперфосфат несколько раз перемешивают, а потом дают раствору отстояться.

Опосля этого водную вытяжку суперфосфата сливают в другую посуду и в ней же растворяют 1,5 кг калийной соли, 0,3 кг аммиачной селитры (или 0,5 кг сернокислого аммония) и 1 кг медного купороса (синего камня). Потом к приобретенному раствору добавляют известковое молоко до тех пор, пока он не приобретет нейтральную реакцию. Для того чтоб проверить реакцию раствора, нужно опустить в него блестящий железный предмет (нож, гвоздь).

Потемнение опущенной в раствор части предмета показывает на то, что в раствор следует добавить известкового молока. Ежели смоченная часть ножика либо гвоздя не темнеет, то раствор имеет нейтральную реакцию и подходящ для опрыскивания.

Опосля этого размер раствора, добавляя воду, доводят до 100 л и опрыскивают виноградные растения так, как это делают традиционно бордоской жидкостью. Для внекорневой подкормки к раствору бордосской воды можно, не считая азотных, фосфорных и калийных удобрений, добавлять микроэлементы: бор, марганец и цинк (по 100 г каждого элемента на 0,1 га, школки).

Удаление поверхностных корней (катаровка). Для того чтоб на черенках отлично развились нижние корешки, нужно в течение лета удалять корешки, развивающиеся на 2 — 3 верхних узлах. При маленькой высадке черенков катаровку делать не необходимо. При обыкновенной высадке черенков катаровку проводят два-три раза за лето: 1-ый раз — как лишь образуются корни на верхних узлах черенка (обычно в июне), 2-ой раз — в июле и 3-ий раз — в начале августа.

Холмы опосля возникновения зеленоватых побегов на черенках равномерно понижают, а опосля третьей катаровки их разгребают совсем и стволики черенков оставляют открытыми для лучшего одревеснения и закаливания. Снижение и полное разокучивание холмов следует создавать в облачную погоду, чтоб не вызвать ожогов ласковых частей побегов. Корни во время катаровки подрезают секаторами, сразу убирают порослевые побеги из нижних глазков черенка.

Чеканка побегов. Целью чеканки является создание подходящих критерий для лучшего вызревания побегов саженцев. Начинают ее во время осеннего замедления роста побегов, что сопровождается выравниванием их верхушек, в то время как в период энергичного роста побегов верхушки их традиционно изогнуты.

Почаще всего чеканку побегов проводят в конце августа — первой половине сентября. Чеканят лишь отлично развитые побеги (длиной не наименее 50 см). При чеканке убирают верхушку побега с 3 — 5 прилегающими к ней слаборазвитыми листьями.

Для ускорения формирования растений в школке используют прищипывание и пасынкование побегов. Прищипывание побегов заключается в удалении верхушки побега с 2 — 3 прилегающими к ней листочками. Прищипывают побеги в июне над 4 — 5 листом. В итоге прищипывания традиционно из 2 верхних пасынковых почек, расположенных у основания черешка листа, развиваются мощные пасынки.

Штамбик саженца при этом утолщается, корневая система усиливается.

Ежели опосля прищипывания на побегах развивается много пасынков, то часть из них убирают, оставляя на каждом растении не наиболее 3 — 4 побегов. Отлично вызревшие пасынки при подготовке саженцев к высадке не убирают, а юзают для ускорения формирования юных кустов.

Выращивание саженцев из зеленоватых черенков

Этот метод размножения применяется достаточно изредка, так как он просит огромного внимания и тщательной работы.

Как вырастить черенки винограда зимой

Для зеленоватого черенкования юзают главные и пасынковые побеги, а также их верхушки, удаляемые во время обломки, чеканки и прищипывания. Черенки начинают заготовлять при длине главных побегов наиболее 30 см, а пасынковых — когда на них разовьется 4 — 5 листьев.

Работу эту лучше всего делать рано днем, вечерком или в облачные дни. Чрезвычайно принципиально, чтоб зеленоватый черенок не завял, по другому он не сумеет прижиться.

Срезанные с кустов побеги с листьями нарезают в холодном месте на черенки. Ежели маточные кустики растут в теплицах, то черенки нарезают в апреле.

Побег разрезают через каждый узел выше почки слегка наискось, у листа подрезают половину пластинки.

Ежели кустики растут в обыденных критериях, черенки заготовляют позднее, в июне, при большей длине побегов. Нижний срез делают под узлом, а верхний над узлом, не оставляя шипика.

Как вырастить черенки винограда зимой

Опосля этого черенки устанавливают нижними концами в воду и высаживают в теплицу либо парники. Ежели черенки собираются окоренять в теплице, устраивают на стеллажах парники. На дно парника насыпают битый кирпич либо гальку слоем 3 — 5 см для дренажа, потом слой (3 — 4 см) структурной земли, а сверху крупнозернистый песок слоем 4 — 5 см. Опосля этого стеллажи накрывают парниковыми рамами, расстояние меж рамой и поверхностью песка устанавливается 12 — 15 см.

Опосля окоренения черенки пересаживают для предстоящего выкармливания. Можно растить черенки и без пересадки; в этом случае насыпают в парнике слой земли в 15 — 17 см.

Во время окоренения нужны не плохое освещение, умеренная температура и завышенная влажность воздуха.

Парники для окоренения черенков готовят так же, как и для огородной рассады, насыпая 18 — 20 см дерновой земли и 3 — 4 см песка. Под одну обычную раму помещается 250 — 400 черенков. Расстояние меж рядами 8 — 10 см, а в ряду меж растениями 6 — 8 см. Глубина высадки черенков 1,5 — 2 см.

1-ые 8 — 10 дней опосля высадки черенки принципиально уберечь от загнивания и увядания. С данной для нас целью внутреннюю стену парника систематически опрыскивают водой; влажность песка поддерживают в пределах 70 — 75% полной его влагоемкости.

Во время окоренения температура в теплицах и парниках обязана быть 24 — 27°. В солнечные дни для предупреждения перегрева черенков стекла закрывают щитами либо забеливают. Через 12 — 15 дней растения высаживают в школку, предварительно закалив их в течение 4 — 5 дней методом удаления рам и подмены опрыскивания водой поливом.

Черенки ранешних сроков заготовки опосля окоренения высаживают в перегнойные горшочки либо бумажные стаканчики, а потом в конце мая вкупе с ними — в школку. Черенки, заготовленные позднее (июньские), высаживают опосля окоренения в прохладные парники. Температура в парниках поддерживается 25 — 30°, влажность земли не ниже 50% полной влагоемкости.

Нарезка зеленоватых побегов на черенки при ранешней их заготовке

Сразу с поливом растения кормят (3 — 4 раза), добавляя 100 — 120 г суперфосфата, 70 — 80 г сернокислого аммония и 40 — 50 г калийной соли к 10 л воды. К осени поливы уменьшают, азотные удобрения из подкормок исключают. Поздно в осеннюю пору саженцы выкапывают и сохраняют обыденным методом.

В весеннюю пору саженцы, имеющие вызревший прирост наиболее 25 см, высаживают сходу на неизменное место.

Нарезка зеленоватых побегов на черенки при наиболее поздней их заготовке

Растения высаживают на подходящую глубину, равномерно доращивая штамб за счет зеленоватого прироста. С данной нам целью при высадке вокруг саженца оставляют лунку. При доращивании штамба опосля развития зеленоватых побегов оставляют 2 — 3 мощных, другие выламывают. Потом при длине оставленных побегов 45 — 50 см у них прищипывают верхушки для утолщения штамба.

Ркэцители

Саженцы, имеющие прирост наименее 25 см, высаживают на доращивание в торфоперегнойные горшочки и помещают в парники либо теплицы.

Потом в мае их высаживают на неизменное место, где и проводят окончательное доращивание растений, как описано выше.

Применение стимуляторов роста

Обработка черенков катализаторами роста сказывается положительно на их окоренении. Действие стимуляторов роста заключается в том, что они, по-видимому, усиливают приток воды к клеточкам и активизируют передвижение питательных веществ в растении. Более всераспространены последующие катализаторы корнеобразования: индолилуксусная кислота (гетероауксин либо ИУК), альфа-нафтилуксусная кислота (НУК), 2, 4-дихлорфеноксимасляная кислота (ДМ), 2, 4-дихлорфеноксиуксусная кислота (ДУ) и др.

Применяя катализаторы роста, нужно держать в голове, что фуррор дела зависит от правильной концентрации раствора, времени выдерживания черенков в нем и температуры (не выше 22 — 25°).

Установлены последующие концентрации растворов стимулирующих веществ и длительность вымачивания в них вызревших черенков: ИУК — от 0,02 до 0,03% (200 — 300 мг на 1 л), длительность обработки 24 часа; НУК — 0,0025% (25 мг на 1 л), обрабатывать 24 часа; ДМ — от 0,00008 до 0,0002% (0,8 — 2 мг на 1 л), длительность действия 24 часа; ДУ — от 0,00005 до 0,0001% (0,5 — 1 мг на 1 л), длительность обработки 12 часов.

Увеличение концентрации может отразиться негативно на черенках.

Черенки вымачивают в водно-спиртовом либо аква растворе катализатора.

Приготовление спиртовых растворов. Навеску продукта растворяют в маленьком объеме винного спирта (0,5 мг спирта на 5 — 10 мг ИУК и НУК и на 1 — 2 мг ДМ и ДУ). Спиртовые растворы стимуляторов отлично сохраняются в холодном и черном помещении в течение долгого времени. Потом, конкретно перед юзанием, спиртовые растворы разбавляют водой до нужной концентрации.

Приготовление аква растворов. В стеклянную посуду наливают 2 л воды, доводят ее до кипения, навеску продукта высыпают в кипяточек и помешивают до полного растворения.

Опосля этого раствор переливают в посуду с заблаговременно известным объемом и маленькими порциями при непрерывном помешивании добавляют воду, подогретую до 25 — 30°.

Черенки обрабатывают катализаторами в день посадки их либо укладки на стратификацию. Температура растворов 15 — 17°. Обработанные черенки следует защищать от прямых солнечных лучей. Водные растворы ИУК и НУК сохраняются не больше 7 дней.

Как найти степень вызревания побегов

При определении степени вызревания побегов пользуются рядом признаков.

У отлично вызревших побегов окраска коры колоритная, равномерная, без черных либо зеленых пятен, наиболее интенсивная на узлах.

Побеги имеют нормальную длину междоузлий — 9 — 13 см.

При сгибании вызревшая лоза не ломается, а пощелкивает вследствие неплохого развития пробкового слоя.

У отлично вызревших побегов диафрагма уплотненная и такового же цвета, как и древесина. У невызревших побегов диафрагма рыхловатая, зеленой либо буроватой окраски.

Количество крахмала в лозе также является показателем степени вызревания побега.

Определяют его методом окрашивания срезов черенков 1-процентным веществом йода. С данной целью концы черенков погружают в раствор йода на 1 минутку. Крахмал окрашивается йодом в фиолетовый цвет. Отлично вызревшие лозы, содержащие много крахмала, получают от йода сплошную черно-синюю окраску луба и древесины. Побеги, слабо вызревшие, окрашиваются йодом в. карий цвет; в фиолетовый цвет окрашиваются у них лишь сердцевинные лучи.

Йодо-крахмальный способ определения степени вызревания побегов применим лишь в осеннюю пору либо поздней в весеннюю пору, когда основная масса углеводов в лозе содержится в виде крахмала.

В зимнюю пору и поздней в осеннюю пору часть крахмала преобразуется в сахар, не дающий реакции на йод.

Степень вызревания лозы определяют также отношением поперечников древесины и сердцевины побега. У отлично вызревших побегов толщина древесины и коры в самой узкой части побега обязана быть в 2 раза больше сердцевины.

Применение китайских отводок для размножения винограда

Этот метод размножения винограда подходящ лишь для районов корнесобственной культуры винограда. Применяется он для ускоренного размножения в особенности ценных видов винограда. При этом методе размножения от 1-го кустика можно получить 10 — 12 штук корнесобственных саженцев.

Отводки укладывают ранешней в весеннюю пору.

Юзают лишь мощные отлично вызревшие побеги. Для данной цели от кустика по направлению ряда выкапывают канаву глубиной и шириной 40 — 45 см. Потом почву из канавы перемешивают с 8 — 10 кг перегноя, 200 — 300 г консистенции суперфосфата и сернокислого калия и засыпают канаву на 3/4 ее глубины. На лозе, предназначенной для укладки, убирают глазки до места погружения ее в канавку.

Саперави

Лозу укладывают горизонтально, пришпиливают к земле и насыпают над ней 7 — 8 см рыхловатой земли. Через две недельки опосля укладки глазки прорастают; не считая того, на каждом узле начинается развитие корешков.

В течение лета создают две-три водянистые подкормки. Первую подкормку дают в конце мая, вторую — в середине июня и третью в начале июля. Воду перед подкормкой пропускают через перегной с целью вымывания из него питательных веществ. В осеннюю пору опосля опадения листьев уложенный побег выкапывают и разрезают на отдельные саженцы.

Выбор места и предпосадочная подготовка земли под школку

Школку традиционно располагают на теплом, отлично защищенном от ветра и обогреваемом солнцем участке.

Наилучшими под школку являются песочные либо супесчаные, отлично проницаемые земли. Подходящи также черноземные и суглинистые земли. Не следует отводить под школку каменистые, известковые и томные глинистые, плохо прогреваемые и слабопроницаемые земли.

В тех вариантах, когда томные глинистые земли все-же приходится применять, их нужно сделать лучше методом внесения огромного количества (40 — 60 т/га) органических удобрений. Ежели на участке, выделенном под школку, будут обнаружены подгрызающие вредители (личинки хрущей, проволочники), во время предпосадочной обработки земли нужно в борозды внести гексахлоран из расчета 15 — 20 г на 1 пог.

метр.

Размер участка под школку зависит от количества высаживаемых черенков. Расстояние меж рядами в школке устанавливается традиционно около 1 м, а меж черенками в ряду — 10 — 12 см. Ежели участок под школку чрезвычайно мал, а лучше вырастить может быть больше саженцев, можно применить двухстрочную высадку черенков. В этом случае расстояние меж рядами принимается 80 — 100 см, меж строками — 15 — 20 см, а меж черенками — 10 — 12 см.

С осени на участке делают глубокую вспашку (на приусадебном участке — перекопку) приблизительно на 45 — 50 см. Во время вспашки либо перекопки земли под школку чрезвычайно отлично внести по 2 — 4 кг органических удобрений на 1 кв. метр площади. В качестве органического удобрения можно употреблять перегной, компост, фекалии (из расчета 1 — 1,2 кг на 1 кв. метр). Соломистый неперепревший навоз вносить не следует, так как это может вызвать поражение юных корешков на черенках корневой гнилостью и азотное голодание юных растений.

К органическим удобрениям отлично добавлять гранулированные либо порошковидные фосфорные удобрения из расчета 12 г на 1 кв. метр.

На почвах, бедных калием, к навозу следует добавлять сорокапроцентную калийную соль из расчета 15 — 20 г на 1 кв. метр. В весеннюю пору поверхность участка под школку сглаживают.

Вымачивание черенков

Нарезанные черенки погружают на 2/3 их длины в воду, подогретую до температуры 15 — 16°. Число дней вымачивания черенков зависит от их влажности (обычно 2 — 5 дней).

Вымачивание черенков прекращают, когда на их свежайшем срезе выступают капельки воды без надавливания лезвием ножика. Срез делают острым ножиком, так как на неровной поверхности его тяжело увидеть капельки воды. Очень долго вымачивать черенки не рекомендуется, чтоб не вымыть питательные вещества. Воду меняют каждые 3 дня.

С целью лучшего окоренения черенков ранее рекомендовали бороздование их нижних узлов, т. е. нанесение маленьких царапин с помощью специальной пилочки. Этот прием с фуррором может быть заменен кильчеванием черенков, предпосадочной их стратификацией либо обработкой катализаторами, действие которых существенно эффективнее бороздования.

Выращивание корнесобственных саженцев из укороченных черенков

Для наиболее скорого размножения какого-нибудь особо ценного сорта винограда юзают укороченные черенки (одно- и двухглазковые). Перед посадкой в школку их поначалу проращивают и укореняют в теплицах либо парниках в течение 45 — 60 дней, потому к вырезке укороченных черенков приступают в конце февраля — начале марта.

Длина одноглазковых черенков 3 — 4 см, глазок находится посредине; длина двухглазковых черенков 5 — 15 см, нижний срез делают под узлом, а верхний на 1 — 1,5 см выше глазка.

Не следует порезать черенки из первых 3-х нижних узлов, так как глазки на них плохо развиты.

Перед высадкой одноглазковые черенки проращивают в песке. Глазок прикрывают слоем песка в 1 — 2 см. Двух- и трехглазковые черенки перед высадкой стратифицируют, для чего же опосля вымочки их устанавливают вертикально в ящики, засыпают мокроватыми опилками либо песком так, чтоб верхний глазок был открыт, и помещают в теплицу либо парник. Во время стратификации в помещении поддерживают температуру в пределах 20 — 22°, высшую влажность воздуха (90 — 95%).

Освещение обязано быть неплохим.

Когда у 60 — 70% черенков образуются зачатки корешков, стратификацию прекращают, а черенки высаживают в перегнойную почву, в бумажные стаканчики, перегнойно-земляные либо торфяные кубики.

Одноглазковый (1) и двухглазковый (2) черенки и выращенные из них саженцы

Бумажные стаканчики готовят последующим образом. Мульчбумагу либо плотную оберточную бумагу нарезают полосами шириной 18 — 20 см и длиной 30 — 35 см. Предварительно готовят цилиндрическую формочку из узкого листового железа (высота 14 — 16 см, поперечник 7 — 8 см), которую заполняют землей, потом обвертывают бумагой, загибая ее концы.

Опосля этого формочку вынимают, а землю уплотняют, постукивая дном стаканчика о стол. К почве при изготовлении стаканчиков добавляют 50% перегноя и 3 — 5% речного песка.

При изготовлении перегнойно-земляных кубиков к 60% дерновой земли добавляют 40% (по объему) перегноя. Не считая того, на каждое ведро консистенции добавляют 150 г свежайшего коровьего навоза, 40 г суперфосфата и 20 г сернокислого аммония.

Как вырастить черенки винограда зимой

Для торфяных кубиков берут 65% отлично разложившегося торфа, 35% дерновой земли и минеральных веществ столько же, сколько для перегнойно-земляных кубиков.

Для производства кубиков отлично увлажненную земельную массу накладывают в специальную форму с 5 — 6-сантиметровыми гнездами и слегка уплотняют. Потом кубики выталкивают из гнезд.

При высадке в стаканчики либо кубики одно- либо двухглазковых черенков верхний глазок должен быть на 2 — 2,5 см выше уровня земли. Опосля этого стаканчики либо кубики устанавливают на стеллаж и засыпают песком до верхнего глазка. Ежели черенки проращивают без кубиков, то их также высаживают в песок, насыпанный на стеллаже.

Опосля высадки песок поливают теплой водой (25 — 30°). Лучшая влажность воздуха впору проращивания 65 — 70%.

На 25 — 30-й день опосля высадки черенков, когда длина побегов достигнет 7 — 8 см, начинают закалку растений. Опосля закалки их высаживают в школку.

Высадку растений лучше всего создавать в облачные дни либо вечерком. Растения в стаканчиках либо кубиках высаживают так, чтоб края стаканчика либо кубика были на 3 — 4 см ниже уровня земли.

Глубина высадки 20 — 22 см; сажают лишь в открытую борозду. Опосля высадки растения окучивают так, чтоб листья были открыты. Предстоящий уход за школкой таковой же, как и при обыкновенной высадке.

Подготовка черенков к посадке

За 1 — 1,5 месяца до начала высадки черенки вынимают из хранилища и инспектируют состояние глазков и внутренних тканей побегов. С данной нам целью на отобранных для пробы черенках бритвой либо острым ножиком разрезают вдоль каждый глазок. На срезе традиционно отлично видны основная и, как правило, две замещающие почки.

Поперечный срез через глазок делать не рекомендуется, так как в этом случае видны не все почки в глазке. Не считая того, при очень низком срезе глазка за сохранившиеся почки можно принять подстилающий слой, который во всех вариантах бывает зеленоватым. Живые почки глазка на срезе тоже имеют ярко-зеленую окраску.

Глазок считают живым, ежели в нем сохранилась основная почка либо хотя бы одна замещающая, так как в этом случае из них разовьются побеги. Замещающие почки в глазках традиционно наименее повреждаются, чем главные.

Наличие черных точек в центре главной либо замещающих почек показывает на отмирание конуса роста, и такие глазки относят к покоробленным.

Разрез глазка: 1 — основная почка; 2 — замещающие почки; 3 — чешуйки

Ежели повреждение глазков не превосходит 20%, то черенки полностью подходящи для высадки. При большей их смерти черенки перед высадкой стратифицируют.

Перед высадкой принципиально знать не лишь состояние глазков. На приживаемость черенков огромное влияние оказывает их влажность.

Пересохшие черенки теряют способность укореняться. Черенки имеют нормальную влажность в том случае, когда опосля вымачивания у них на поверхности свежайшего среза при легком надавливании лезвием ножика выделяются капельки воды. Луб при этом имеет зеленоватую окраску.

У подсохших черенков ткани луба покрашены в белесовато-желтый цвет. Такие черенки вымачивают в течение 3 — 6 дней в воде при температуре 16 — 18°. Ежели их влажность на сто процентов восстанавливается, то они подходящи для высадки. Ежели почки на сильно подсушенных черенках опосля 8 — 10-дневной вымочки не набухают, черенки к высадке непригодны.

Не рекомендуется высаживать черенки, покоробленные пятнистым некрозом. Следует избегать также высадки черенков с черной сердцевиной и потемневшей диафрагмой, так как они плохо приживаются и из них развиваются слабенькие растения.

Конкретно перед высадкой лозу нарезают на черенки или обновляют на них срезы.

Длина черенков традиционно обязана соответствовать глубине высадки винограда, принятой для данного района и земли. Она колеблется от 50 до 70 см.

Черенки длиннее 50 см укореняются существенно ужаснее по сопоставлению с наиболее маленькими. Потому в случае необходимости наиболее глубочайшей высадки винограда черенки следует дорастить за счет прироста саженца в течение первого года опосля высадки его на неизменное место. Это может быть сделать лишь при корнесобственной культуре винограда.

При вырезке черенков нижний срез делают под узлом, а верхний на 1,5 — 2 см выше глазка, с наклоном в противоположную от него сторону. Нижний срез на черенке создают чрезвычайно осторожно, чтоб не раздавить диафрагму.

Потому рекомендуется срез делать на 1 — 2 мм ниже узла. Глазки на черенках ослеплять не необходимо, так как этот прием не улучшает корнеобразования. Не считая того, неразвившиеся глазки равномерно перебегают в состояние «спящих» и могут понадобиться при омоложении кустов.

Продольный разрез виноградного побега: 1 — узел; 2 — междоузлие; 3 — глазок; 4 — черенок листка; 5 — пасынок; 6 — диафрагма; 7 — сердцевина; 8 — усик

Для лучшего окоренения черенки подвергают предпосадочной обработке — вымачивают, кильчуют, стратифицируют, обрабатывают катализаторами роста.

Хранение саженцев в зимнее время

Перед укладкой на хранение саженцы сортируют. При сортировке саженцев отбирают фаворитные из них — первосортные. К ним относят саженцы без механических либо каких-то остальных повреждений, имеющие вызревший прирост длиной не наименее 35 — 40 см и не наименее 4 — 5 корней у пятки, шириной каждый наиболее 1 мм и длиной не наименее 15 — 20 см, расположенных по кругу.

У привитых виноградных саженцев, не считая этих свойств, неотклонимым обязано быть круговое полное срастание привоя с подвоем.

Без этого саженец к высадке либо перешколу не годен.

Ко второму сорту относят саженцы, не имеющие признаков каких-то повреждений, но с наиболее слабенькими приростом и корневой системой. Саженцами второго сорта лучше не закладывать виноградник, так как они разовьются в слабенькие, малоурожайные кустики. Такие саженцы следует посадить вторично в школку (перешкол) и на последующий год отобрать из них фаворитные.

В зимнее время саженцы можно хранить в траншеях либо подвале. Предварительно на пол насыпают мокроватый песок слоем 5 — 7 см. На него горизонтально укладывают пучки саженцев.

Как вырастить черенки винограда зимой

Для удобства засыпки саженцев песком их можно укладывать в два ряда корнями к корням. Мокроватым песком укрывают лишь корешки саженцев.

В течение зимы нужно систематически инспектировать состояние саженцев. Для предупреждения плесневения и подсыхания их необходимо проветривать помещение и по мере надобности увлажнять песок. Поливать песок не рекомендуется; его нужно снять с саженцев, увлажнить, а потом опять пересыпать их корешки.

На зимнее хранение саженцы можно укладывать и в траншеи: на черноземных почвах глубиной около 80 см, а на наиболее легких и песочных почвах — не наименее 100 см. Ширина траншеи — 1,5 м.

Перед укладкой саженцев дно и стены траншеи увлажняют (толщина увлажненного слоя 15 — 20 см). Пучки саженцев укладывают рядами, наклонно, под углом 65 — 70° и корешки пересыпают мокроватым песком. Опосля укладки всех саженцев в траншею их укрывают обрезками негодной лозы, предварительно обработанной 5-процентным веществом медного купороса. С пришествием морозов траншеи кропотливо укрывают землей, для чего же над уровнем земли насыпают вал земли высотой 25 — 30 см.

Вокруг траншеи роют водоотводную канаву.

Хранение лоз в зимнее время

Виноградные лозы можно хранить в полуподвальных либо подвальных помещениях, а также в скрытых земельных траншеях.

При укладке лоз на хранение пол помещения покрывают слоем увлажненной земли либо песка высотой 10 — 12 см, а потом слоем (5 — 6 см) обрезков лозы, предварительно обработанных 3 — 5-процентным веществом медного купороса. Опосля этого пучки лоз укладывают горизонтально без переслаивания любым м. Опосля укладки штабель со всех сторон обкладывают маленькими обрезками лозы (толщина слоя 10 — 12 см), обработанными медным купоросом.

Ежели лозу предполагается хранить в сухом помещении, то, чтоб предупредить подсыхание, на обрезки насыпают еще слой мокроватого песка либо земли высотой 12 — 15 см.

Траншеи для хранения длинноватых лоз делают глубиной 110 — 120 см, для наиболее маленьких — наиболее мелкими; ширина траншей 1,5 — 2 м. При таковых размерах на одном квадратном метре траншеи помещается 2,5 — 3 тыс. лоз. Пучки лоз устанавливают в траншею вертикально, плотно друг к другу, потом засыпают мокроватым песком либо землей. Ежели стены траншеи очень сухие, их увлажняют (толщина увлажненного слоя 10 — 15 см). При наличии лоз, покоробленных некрозом, этот метод хранения неприменим.

Представляет определенный энтузиазм болгарский метод хранения лоз в зимнее время.

Как вырастить черенки винограда зимой

В этом случае пучки лоз ставят вертикально, засыпают лозы на 15 — 20 см от основания мокрым песком либо погружают концы их в воду на 10 — 12 см. Таковой метод хранения предупреждает поражение лоз пятнистым некрозом и обеспечивает неплохую сохранность глазков.

Как вырастить черенки винограда зимой

Для прививки не юзают нижние глазки лозы, находившиеся в песке либо воде, и один-два самых верхних.

Температура при хранении может колебаться от 0° до +7°. Для снижения ее помещение проветривают. При подсыхании песок увлажняют, для чего же его снимают, поливают и засыпают опять. Поливать песок на месте не следует, так как вода будет затекать к лозам. Один-два раза за зиму лозы перекладывают и проветривают.

Ежели при хранении наблюдается лишная влажность и лозы начинают плесневеть, нужно пучки их переложить, подсушить песок и часто проветривать помещение.

Ежели лозы собираются сохранять в течение зимы в земельный траншее, то дно и стены ее обкладывают обрезками лоз (слоем 4 — 5 см), обработанными веществом медного либо стального купороса. На них укладывают пучки лоз, не переслаивая их песком либо землей, а сверху опять насыпают слой обрезков шириной 12 — 15 см. Опосля этого траншею закрывают землей либо глиной и делают над ней навес или вокруг нее канавку для стока воды.

Как вырастить черенки винограда зимой

Для неплохого проветривания в траншее устраивают отдушины.

Ежели виноградную лозу хранить в траншеях, соблюдая перечисленные выше условия, можно к весне сохранить все глазки бодрствующими.

Хранение лозы без переслаивания песком

Перед укладкой лоз на хранение нужно сделать анализ глазков и найти степень вызревания побегов, так как время от времени глазки отчасти гибнут во время первых осенних заморозков, задолго до укладки лоз на зимнее хранение.

Пересылка посадочного

При пересылке посадочного (саженцев, черенков) нужно особо смотреть за тем, чтоб не допустить подсыхания его в пути и подмораживания, ежели он транспортируется в зимнее время.

При этом нужно знать и соблюдать правила по защите винограда от филлоксеры.

Ежели саженцы либо черенки предусмотрены для перевозки на огромное расстояние, их упаковывают в ящики, обкладывают мокроватым мхом либо опилками. При отсутствии ящиков можно применять мешки либо рогожи; в этом случае саженцы кропотливо обкладывают опилками, мхом, травой.

Настало время начать растить саженцы винограда для весенней посадки из заранее заготовленных либо купленных черенков.

Мы поведаем о методе как в домашних критериях вырастить виноград, подходящем для тех, кто выращивает малюсенькое количество саженцев для себя в собственной квартире либо доме.

Для пары черенков можно не употреблять особенные технологии, строить кильчеваторы и т.д. Даже при небольшом количестве можно применять способ с более высочайшим выходом саженцев, чем обычная школка.

В феврале — начале марта лоза вынимается из места хранения (это может быть погреб, холодильник и т.п.) и разрезается на 2-3-х глазковые черенки. Самы верхний срез делается на расстоянии 1-2 см повыше глазка, а нижний срез — мало наискосок на расстоянии в 0,5-1 см пониже глазка . Нижние срезы лучше всего загладить острым ножом, чтоб не оставалось остатков раздавленного камбия опосля вырезки секатором.

После что черенки на день замачиваются в постоявшей некое время водопроводной (а ещё лучше — кипяченой либо талой) воде с неотклонимым добавлением стимуляторов: гетероауксина и препаратов на его базе, меда (концентрация — столовая ложка на 10л), гумата натрия, чаркора, гумисола и т.п.

— в согласовании с прилагаемой аннотацией.
Мы замачиваем нарезанные черенки в растворе гумата натрия, а опосля вынимания черенков из раствора проветриваю приблизительно 20 минут, и внизу черенка делаем 2 — 3 неглубокие, идущие ввысь бороздки ножом, длиной 1-2 см любая. Опосля чего же втираю в эти срезы и бороздки продукт Корневин (потом нужно кропотливо вымыть руки).
Если у вас не один сорт, а несколько, черенки опосля нарезки необходимо промаркировать, чтоб не перепутать.

Потом в обыденную банку, объёмом пол-литра (или в несколько таковых банок — всё зависит от количества черенков) на дно укладываем слой обыкновенной ваты в несколько см шириной, позже наливаем таковой же слой (около 2 см) кипяченой воды.

Перед заливанием ее нужно охладить и лучше добавить несколько кристалликов марганцовки, до возникновения слегка розоватого цвета, и ещё положить в банку кусочек древесного угля. Это необходимо чтоб предотвратить скорое замутнение и порчу воды.
Наши черенки кладутся в банку, банка ставится на подоконник. На данный момент нужно раз в 2-3 дня глядеть за уровнем воды, поддерживая её глубину в пределах 1-го сантиметра. Ежели один день запамятовать заглянуть в банку, и вода испарится, то мокрая вата не дозволит высохнуть нижним частям черенков.
Учеными доказано, что корешки идеальнее всего образуются не в воде, а на границе воды и воздуха, из увлажненной части камбия.

У винограда 1-ые корни начинают произрастать из узлов черенка. Данный способ как раз обеспечивает выполнение обоих этих критериев: неглубокий слой воды — подходящую аэрацию, а наилучшее расстояние нижнего среза от узла — прохождение границы воды и воздуха по узлу.
Даже ежели черенки будут узлами в воде на 5 мм глубже либо мельче — ничего ужасного не случится, эталона все равно достичь нереально.

Сверху сможете надеть полиэтиленовый пакет. Получится типа оконного  парничка, влажность в нём будет выше по сравнению с сухим воздухом помещения. Будете реже доливать воду, ну и распускающимся почкам неплохо.
Найдите возможность обеспечить обогрев  черенков: поставьте банку на теплое (но лишь не горячее!) место, к примеру, на металлический лист над радиатором отопления, это прирастит возможность и быстроту укоренения.

Обычно, поначалу распускаются почки, а позднее появляются корни.

Меж данными событиями может пройти около двух-трёх недель.Всё зависит тут от сорта и характеристики лозы. Бывает, и до 2-ух месяцев нужно ждать корешков!
И очередной принципиальный момент. Ежели из почки возник один побег, а прямо за ним через некое количество дней возникает 2-ой , а корешков  нет — удалите (аккуратненько выломайте) 1-ый, более мощнейший из побегов! Не нужно жалеть: начало вашему кусту даст хоть какой, даже самый крайний побег, но 1-ый, буйно растущий, израсходует весь запас питательных веществ из  черенка, и  для образования корней их уже не хватит. А ежели на побеге появился зачаток соцветия — его необходимо сходу удалить!
Теперь нужно следить  за появлением корешков.

Поначалу на срезе и из царапин появляются бугорки каллуса, а позже из них возникают 1-ые корешки. Не нужно давать вырастать им больше 0,5-1 см: позднее, при пересадке они просто обламываются!
Черенки с появившимися корешками высаживаются в подходящую для этого емкость, в зависимости от способности размещения саженцев в вашем помещении.
Нам приходилось высаживать и в торфяные горшки, и в 5 литровые пластмассовые контейнеры… Естественно, чем больше емкость — тем наиболее мощное вырастет растение к началу мая!

Наиболее оптимальные емкости — это 0,5-1 литр. Ими могут быть пластмассовые пивные стаканы,  пакеты из-под кефира либо йогурта без верха, разрезанные на две части ПЭТ-бутылки и т.д.

Земляная консистенция готовится очень легко: одна часть садовой  земли + одна часть перегноя + две части песка. Черенок высаживается так, чтоб его пятка была углублена на 1/4-1/3 часть емкости. Запомните правило: необходимо бросить больше размера внизу для развития корней, и при всем этом, чтоб черенок тихо держался в емкости.

Пересаживайте очень аккуратненько: юные корешки довольно хрупкие!После того как пересадите — непревзойденно полейте.
При обычной земле: не очень томная и не очень кислая, черенки быстро приживутся и непревзойденно будут расти.
При стремительном росте саженцев, нужно приступить к стремительной формировке способом прищипки.

К примеру, ежели вы желаете вырастить 2-ух (либо более) рукавов, то, при глубине посадки в вашей местности 40 см, прищипывайте побег на расстоянии около 30-35 см от пятки, по достижении им соответствующей длины.

Из 2-ух верхних почек покажутся пасынки, которые и станут будущими рукавами. Посадка в начале мая делается на требуемую глубину, и при приготовленной и удобренной посадочной яме, неплохом уходе  года, к осени получите хорошие рукава, которые в последующем году можно будет употреблять для получения первого урожая и последующей формировки.

Пришло время начать выкармливание саженцев винограда для весенней высадки из заблаговременно заготовленных либо приобретённых черенков.

Я расскажу о методе, более, на мой взор, пригодном для тех, кто выращивает маленькое количество саженцев для себя в критериях квартиры. Для 10-ка черенков нет смысла использовать особые технологии, сооружать кильчеваторы и т.п. И при маленьком количестве можно применить метод с наиболее высочайшим выходом саженцев, чем обычная школка.
В конце февраля — начале марта лоза извлекается из места хранения (погреба, холодильника и т.п.) и нарезается на 2-3-х глазковые черенки.

Верхний срез делается на расстоянии 1…2 см выше глазка, нижний — слегка наискосок на расстоянии в 0,5…1,0 см ниже глазка (диафрагмы). Нижние срезы лучше загладить острым ножиком, чтоб не было остатков раздавленного камбия опосля вырезки секатором.
Опосля этого черенки на день замачиваются в отстоянной водопроводной (лучше — кипячёной либо талой) воде с добавлением стимуляторов: мёда (столовая ложка на 10л), гетероауксина и препаратов на его базе, чаркора, гумата натрия, гумисола и т.п. — в согласовании с прилагаемой инструкцией.
Я замачиваю нарезанные черенки в растворе гумата натрия, а опосля извлечения черенков из воды проветриваю их 15…20 минут, и в нижней части черенка делаю 2 — 3 неглубокие вертикальные бороздки ножиком, длиной 1…2 см любая.

Опосля этого втираю в срезы и бороздки продукт Корневин (руки позже кропотливо вымываю).
Естественно, ежели у Вас несколько видов, черенки опосля вырезки нужно промаркировать, чтоб исключить путаницу.
Потом в обыденную пол-литровую банку (или несколько — в зависимости от количества черенков) на дно кладём слой ваты в пару см шириной, и наливаем таковой же слой (около 2 см) кипячёной воды. Перед заливкой её необходимо, естественно, охладить и лучше добавить пару кристалликов марганцовки, для получения бледно-розового цвета, а также положить в банку кусок древесного угля. Это нужно для предотвращения скорого замутнения и порчи воды.
Черенки ставятся в банку, банка — на подоконник.

Всё. Сейчас необходимо раз в 2-3 дня смотреть за уровнем воды, поддерживая его толщину в пределах 0,5…1 см. Даже ежели Вы некий день забудете заглянуть в банку, и вода испарится, то мокроватая вата не дозволит высохнуть нижним частям черенков.
Учёными подтверждено, что корешки лучше всего образуются не в самой воде, а на границе вода/воздух, из увлажнённой части камбия. У винограда 1-ые корешки начинают расти из узлов черенка. Данный метод как раз обеспечивает совмещение обоих этих условий: узкий слой воды — нужную аэрацию, а среднее расстояние нижнего среза от узла — прохождение границы вода/воздух по узлу.
Ежели лично у Вас черенки будут узлами в воде на 5 мм поглубже либо мельче — ничего ужасного, эталона всё равно достичь нереально, да и о процессе укоренения ещё не всё доподлинно известно…
Для особо дотошных ещё советы.
Сверху можно одеть полиэтиленовый пакет.

Получится таковой оконный парничок, влажность в котором будет выше по сопоставлению с сухим воздухом в квартире. Будете пореже доливать воду, да и распускающимся почкам хорошо.
Ежели есть возможность обеспечить обогрев нижней части черенков: поставить банку на тёплое (но не горячее!) основание, к примеру, на железный лист над радиатором отопления и т.п.

Как вырастить черенки винограда зимой

— воспользуйтесь ею, это прирастит возможность и скорость укоренения.
Но ежели таковой способности нет — особо не переживайте. Стремиться к эталону можно нескончаемо, а всё, что сделать нужно непременно, Вами уже сделано.
Как правило, сначала распускаются почки, а позже возникают корешки. Меж этими событиями проходит в среднем 2…3недели. Когда меньше, а когда и больше, в зависимости от сорта и свойства лозы.

Бывает, и до 2-ух месяцев необходимо ожидать корешков! Данный метод неплох тем, что вышедшие побеги просто обеспечиваются водой, даже когда корней ещё нет: просто подсасывают её из банки.
И ещё один принципиальный момент. Ежели из почки вышел один побег, а вслед за ним через несколько дней возникает 2-ой (из замещающей почки), а корешков ещё нет — удалите (аккуратно выломайте) первый, наиболее сильный из побегов! Не жалейте: начало Вашему кустику даст хоть какой, даже самый крайний, побег, но 1-ый, буйно возрастающий, может израсходовать весь запас питательных веществ из тканей черенка, и для образования корней их может не хватить.

Естественно, ежели на побеге возник зачаток соцветия — его нужно сходу отщипнуть!
Сейчас смотрите за возникновением корешков. Сначала на срезе и из царапин возникают бугорки каллуса, а потом из них образовываются 1-ые корни. Не необходимо позволять вырастать им наиболее 0,5…1 см: позже при пересадке они просто обламываются!
Черенки с появившимися корешками высаживаются в всякую пригодную ёмкость, в зависимости от способности размещения саженцев в квартире.
Мне приходилось высаживать и в торфяные горшочки ёмкостью 200г, и в 5-литровые пластмассовые контейнеры… Естественно, чем больше ёмкость — тем наиболее массивное у Вас вырастет растение к началу мая!

Более рациональные ёмкости — 0,5…1 литр. Ими могут служить пластмассовые одноразовые пивные стаканы, картонные либо полиэтиленовые пакеты из-под кефира либо йогурта со срезанным верхом, разрезанные пополам ПЭТ-бутылки и т.п.
Земляная консистенция готовится чрезвычайно лёгкая: 1 часть садовой (лучше — дерновой) земли + 1 часть перегноя + 2 части песка, либо 1 часть покупной всепригодной земляной консистенции + 1 часть песка. Черенок сажается так, чтоб его пятка была заглублена на 1/4…1/3 ёмкости. Правило: бросить как можно больше объёма внизу для развития корней, и при этом, чтоб черенок не падал, а держался в ёмкости.

Пересаживайте чрезвычайно аккуратно: юные корни достаточно хрупкие! Опосля пересадки отлично полейте.
Ежели земля нормальная: не чрезвычайно тяжёлая и не чрезвычайно кислая, то черенки быстро приживаются и отлично растут. Смотрите за состоянием листьев: при несбалансированном хим составе земли и при завышенной кислотности они могут хлорозить (усыхает листовая пластинка от края) и даже погибнуть! В этом случае всепригодное средство: древесная зола. Настаивается 2-3 столовые ложки в 1 литре воды и отлично проливаются стаканчики с саженцами. Можно даже сделать это для профилактики, сразу с посадкой черенков.

Через пару недель операцию можно повторить. Дополнительно отлично помогает раствор хелата марганца: продаётся в специализированных магазинах. Применяется согласно инструкции.
При неплохом росте саженцев, можно приступить к их ускоренной формировке путём прищипки.
К примеру, ежели Вы планируете вырастить 2 (или более) рукавов, то, при глубине высадки в Вашей местности 40 см, прищипывайте побег на расстоянии 30…35 см от пятки, по достижении им соответственной длины. Из 2-ух верхних почек разовьются пасынки, которые станут будущими рукавами. Высадка в начале мая делается на требуемую глубину, и при приготовленной и удобренной посадочной яме, неплохом уходе в течение года, к осени получите два всеполноценных рукава, которые в последующем году можно будет употреблять для получения первого урожая и следующей формировки.
Фуррора Вам!

Игорь Заика
ул.

Мечникова, 4/4
г. Днепропетровск, 49000
тел. (056) 374-60-62, (050) 451-36-84
E-mail: ziv2002@mail.ru

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: